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Messagede olivier91 » Jeu 16 Déc 2021 16:03

Klarf a écrit:
JulienCampa a écrit:je te rejoins à 100% !
D'ailleurs pour son SR12, Campa a des roulements CULT complètements étanches...

Tu te trompes, un roulement complétement étanche ça n'existe pas, sinon il ne tournerait pas !
Les roulements Cult sont de bonne qualité, mais loin d'être plus étanche qu'un autre roulement de bonne qualité.

Ce que tu montres sur ton jeu de direction, j'en vois tous les jours au magasin en entretient : c'est juste un manque d'entretient, ou bien de rouler dans de mauvaise condition souvent (pluie, home trainer, ...)
Démonte la direction plus souvent, graisse les roulements avant de les insérer et penses à le faire tout les 6 mois.


Ces roulements rapportés (semi) étanches nous ont été vendus comme "sans entretien", et tout le monde n'a pas la capacité (ou ne veut pas faire)... à sortir le roulement, retirer les joints, puis nettoyer le tout avant de regraisser, relacer les joints. Le mécano lambda te dira: "il faut changer le roulement"
Et puis, bourrer de graisse (à l'extérieur) un roulement que tu n'as ni ouvert, ni nettoyé, ne sert à rien.
Le problème est le même sur les roulements de pédaliers BB30 PF30. Il faut toujours avoir un oeil dessus, notamment lorsque tu as fait une sortie sous la flotte.
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Messagede JulienCampa » Jeu 16 Déc 2021 16:40

olivier91 a écrit:
Klarf a écrit:
JulienCampa a écrit:je te rejoins à 100% !
D'ailleurs pour son SR12, Campa a des roulements CULT complètements étanches...

Tu te trompes, un roulement complétement étanche ça n'existe pas, sinon il ne tournerait pas !
Les roulements Cult sont de bonne qualité, mais loin d'être plus étanche qu'un autre roulement de bonne qualité.

Ce que tu montres sur ton jeu de direction, j'en vois tous les jours au magasin en entretient : c'est juste un manque d'entretient, ou bien de rouler dans de mauvaise condition souvent (pluie, home trainer, ...)
Démonte la direction plus souvent, graisse les roulements avant de les insérer et penses à le faire tout les 6 mois.


Ces roulements rapportés (semi) étanches nous ont été vendus comme "sans entretien", et tout le monde n'a pas la capacité (ou ne veut pas faire)... à sortir le roulement, retirer les joints, puis nettoyer le tout avant de regraisser, relacer les joints. Le mécano lambda te dira: "il faut changer le roulement"
Et puis, bourrer de graisse (à l'extérieur) un roulement que tu n'as ni ouvert, ni nettoyé, ne sert à rien.
Le problème est le même sur les roulements de pédaliers BB30 PF30. Il faut toujours avoir un oeil dessus, notamment lorsque tu as fait une sortie sous la flotte.


c'est ce que m'avait dit le commercial de Sarto : ces roulements n'ont pas besoin d'être entretenus... tout est bien étanche ... merci. Au revoir. On repassera.
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Messagede Etienne » Jeu 16 Déc 2021 19:22

olivier91 a écrit:Et puis, bourrer de graisse (à l'extérieur) un roulement que tu n'as ni ouvert, ni nettoyé, ne sert à rien.


Pourtant, mettre une généreuse quantité de graisse épaisse sur un roulement inférieur de direction, qui ne tourne quasiment pas (quelques degrés tout au plus) mais qui est très exposé, c'est très efficace ... du moins pour moi, ça a toujours bien marché.
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Messagede JulienCampa » Jeu 16 Déc 2021 20:13

Etienne a écrit:
olivier91 a écrit:Et puis, bourrer de graisse (à l'extérieur) un roulement que tu n'as ni ouvert, ni nettoyé, ne sert à rien.


Pourtant, mettre une généreuse quantité de graisse épaisse sur un roulement inférieur de direction, qui ne tourne quasiment pas (quelques degrés tout au plus) mais qui est très exposé, c'est très efficace ... du moins pour moi, ça a toujours bien marché.


Justement, c'est ce que je ne comprends pas .... comment un roulement qui ne tourne pas peut se bouffer d'une telle façon et surtout attraper du jeu ? Je veux bien que les contraintes au freinage soit énorme (surtout en mode bourrin comme moi :mrgreen: ), mais quand même...
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Messagede Etienne » Jeu 16 Déc 2021 21:01

JulienCampa a écrit:
Etienne a écrit:
olivier91 a écrit:Et puis, bourrer de graisse (à l'extérieur) un roulement que tu n'as ni ouvert, ni nettoyé, ne sert à rien.


Pourtant, mettre une généreuse quantité de graisse épaisse sur un roulement inférieur de direction, qui ne tourne quasiment pas (quelques degrés tout au plus) mais qui est très exposé, c'est très efficace ... du moins pour moi, ça a toujours bien marché.


Justement, c'est ce que je ne comprends pas .... comment un roulement qui ne tourne pas peut se bouffer d'une telle façon et surtout attraper du jeu ? Je veux bien que les contraintes au freinage soit énorme (surtout en mode bourrin comme moi :mrgreen: ), mais quand même...


Difficile à dire précisément mais il a dû y avoir une infiltration d'eau, potentiellement additionnée de sel puisque tu l'as mentionné, qui génère de l'oxydation ... là commencent les vrais problèmes, avec érosion des parties mobiles, etc. et cela suffit pour créer un peu de jeu.

C'est une bonne raison pour vérifier régulièrement les roulements : roues, pédalier et direction :mrgreen:
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Messagede alexP33 » Jeu 16 Déc 2021 22:37

Je me demande si tes roulements ont vraiment pris du jeux. Qu'ils soient oxydés personne n'en doute mais est ce que les billes et les portées ont autant souffert que ça ? T'as dit toi meme qu'une fois lubrifié et resserré il n'y avait plus de jeux.

Il me semble que du a plusieurs entretoises en carbone entre ta potence et ton jeu de direction. J'avais un montage équivalent sur mon gravel et des pbs de jeux après des sorties un peu dures pour la mécanique. Je les ai remplacées par des modèles alu et pour le moment plus de souci. Ce n'est qu'une supposition mais j'avais un doute la dureté de ces pièces.
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Messagede JulienCampa » Jeu 16 Déc 2021 23:40

alexP33 a écrit:Je me demande si tes roulements ont vraiment pris du jeux. Qu'ils soient oxydés personne n'en doute mais est ce que les billes et les portées ont autant souffert que ça ? T'as dit toi meme qu'une fois lubrifié et resserré il n'y avait plus de jeux.

Il me semble que du a plusieurs entretoises en carbone entre ta potence et ton jeu de direction. J'avais un montage équivalent sur mon gravel et des pbs de jeux après des sorties un peu dures pour la mécanique. Je les ai remplacées par des modèles alu et pour le moment plus de souci. Ce n'est qu'une supposition mais j'avais un doute la dureté de ces pièces.


Je n'ai que 2 bagues de 5mm en dessous de ma potence. C'est voulu car je ne voulais pas un pivot trop long (prise au vent) et ça aurait la galère niveau rigidité cadre : Sarto aurait dû tout rehausser le tube supérieur les haubans et changer les angles ... bref, je voulais pas prendre le risque de me retrouver avec un cadre pas à ma mesure.

Je ne pense pas que ce soit les bagues sous la potence ont causé le jeu du roulement.

Comme dit, j'en saurais plus quand j'aurais tout démonté ...
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Messagede splitwee » Ven 17 Déc 2021 00:29

Mais tu avais bien bourré de graisse autour du roulement inférieur?
J'ai déjà vu ca sur des roulements qui avaient été montés sans graisse, mais jamais avec...
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Messagede olivier91 » Ven 17 Déc 2021 07:05

Bonjour
Monter un roulement à la graisse, c'est une chose. Faire pénétrer la graisse dans un roulement qui a déjà pris l'eau...autre chose.
Et une graisse au lithium peut finir par émulsionner (donc contenir de l'eau), ce qui amène à corrosion.
Là ou ils sont placés (JDD), s-ils prennent la flotte, il faut les ouvrir, alors qu'ils ne sont -au départ- pas prévus pour cela. ..."obsolescence programmée"
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Messagede Etienne » Ven 17 Déc 2021 07:27

olivier91 a écrit:Monter un roulement à la graisse, c'est une chose. Faire pénétrer la graisse dans un roulement qui a déjà pris l'eau...autre chose.
Et une graisse au lithium peut finir par émulsionner (donc contenir de l'eau), ce qui amène à corrosion.


C'est clair ... mais théoriquement, sauf cas particulier, la graisse externe au roulement doit limiter fortement l'entrée d'eau dans le roulement qui est protégé par ses joints.

Une fois l'eau dans le roulement, c'est en général trop tard ...

Pour la protection en environnement vraiment agressif, j'ai un pote VTTiste qui utilise de la graisse marine, qui résiste très bien à l'eau fut-elle salée, et compte tenu encore une fois de la faible rotation d'un JDD, ça marche très bien ... en tout cas pour lui ;)
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Messagede Klarf » Ven 17 Déc 2021 08:31

JulienCampa a écrit:Salut Bob.
A première vu c'est de l'acier .... car en frottant ça partait difficilement... Tout ce que j'espère, c'est que c'est juste superficiel et que ce n'est pas attaqué en profondeur.

Ce n'est pas possible que ce soit de l'acier, à première vu comme la majorité des cadres du marché aujourdd'hui, les portés sont en carbone. Passe y un coup de wd40 pour chasser un peu la rouille du roulement qui s'est déposé sur le carbone, ça devrait suffire en frottant un peu si besoin.

olivier91 a écrit:Ces roulements rapportés (semi) étanches nous ont été vendus comme "sans entretien", et tout le monde n'a pas la capacité (ou ne veut pas faire)... à sortir le roulement, retirer les joints, puis nettoyer le tout avant de regraisser, relacer les joints. Le mécano lambda te dira: "il faut changer le roulement"
Et puis, bourrer de graisse (à l'extérieur) un roulement que tu n'as ni ouvert, ni nettoyé, ne sert à rien.
Le problème est le même sur les roulements de pédaliers BB30 PF30. Il faut toujours avoir un oeil dessus, notamment lorsque tu as fait une sortie sous la flotte.

Et pourtant... sur un roulement de direction cela fait une barrière supplémentaire à l'humidité ou a tout autre contamination extérieur.
Une fois que le roulement est contaminé (par de l'humidité => rouille; ou bien de la terre ou autre) c'est trop tard, il ne tournera plus neuf, tu as beau démonter les lèvres de ton roulement, le nettoyer et le regraisser, ça reste du bricolage en dehors de certains rare roulement qui le permettent (roulements céramique ou inox haut de gamme). Sur un roulement de direction, vu l'état du machin de JulienCampa, pas besoin de s'embêter...
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Messagede Arph » Ven 17 Déc 2021 10:02

JulienCampa a écrit:ces roulements n'ont pas besoin d'être entretenus... tout est bien étanche ...


En Italie en ne sortant que quand il fait beau et en évitant les Strade Bianche, c'est bon pas besoin d'entretien :D
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Messagede Arph » Ven 17 Déc 2021 10:20

olivier91 a écrit:Le problème est le même sur les roulements de pédaliers BB30 PF30


Tout à fait, ils sont complètement exposés ...

Sinon le problème pour les roulements inférieurs de direction c'est qu'ils sont sur certains vélos très exposés à tout ce qui remonte de la roue avant (eau additivée de sable / sel / terre, etc.). Exemple sur mon Pina, on dirait que l'angle entre la tête de fourche et le cadre a été soigneusement aligné sur les projections qui remontent de la roue avant :| :roll:

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Messagede albator83 » Ven 17 Déc 2021 11:32

Pas faux... ceci dit c'est +/- pareil sur la majorité des cadres ahead-set à roulements intégrés.
Sur tous les miens (4-5 au total) le roulement inférieur ramasse pas mal de saletés, la différence est que je ne roule pas ou peu sous la pluie (et encore moins sur boue/sable, etc).

A part l'entretien préventif préconisé par Klarf plus haut (démontage, nettoyage, graissage) pour les grands rouleurs "tout temps et terrain" je ne vois pas d'autre solution sur le long terme.
A moins de repasser sur des cuvettes direction à presser dans le cadre, et encore pas sûr que les roulements soient beaucoup mieux protégés au final.
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Messagede splitwee » Ven 17 Déc 2021 13:47

Ca reste quand même pour moi un faux problème là: s'étonner qu'un roulement soit mort au bout de plus de 700h d'utilisation, sans entretient et dans des conditions souvent degeu, c'est quand même un peu jouer à la vierge effarouchée.
Y'a un minimum d'entretient et de changement de pièces d'usures à faire sur un vélo, et changer ce roulement une fois par an alors que tu es un très gros rouleur ne me choque pas du tout...
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Messagede olivier91 » Ven 17 Déc 2021 15:44

D'accord avec toi sur ta 1ere remarque...à condition que l'on ne te vende pas le jeu de roulements de rechange à prix d'or!
Et puis, je reste persuadé que ces roulements annulaires ne sont pas adaptés (optimisés!) à l'usage du JDD', à l'exception de ceux à portée conique.
Enfin, quand tu vois tout ce qu'il y a autour du JDD (à cause de l'intégration), il y aurait bien la place pour un petit système de joints (silicone) bien pensé qui ferait effectivement l'étanchéité.
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Messagede olivier91 » Ven 17 Déc 2021 15:59

Personnellement, sur mon cadre (chinois à 2 balles!), je me suis permis de réduire au minimum le jeu entre la fourche et le bas de la douille de direction, et j'ai remis le petit joint plat d'origine, garni de graisse silicone type robinetterie (je ne roule pas trop sous la pluie non plus, mais je n'ai pas eu besoin de retoucher à tout cela depuis)
...je l'aurais peut-être pas fait sur un Pinarello ou un Sarto tout neuf!
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Messagede bob27 » Ven 17 Déc 2021 16:02

olivier91 a écrit:D'accord avec toi sur ta 1ere remarque...à condition que l'on ne te vende pas le jeu de roulements de rechange à prix d'or!
Et puis, je reste persuadé que ces roulements annulaires ne sont pas adaptés (optimisés!) à l'usage du JDD', à l'exception de ceux à portée conique.
Enfin, quand tu vois tout ce qu'il y a autour du JDD (à cause de l'intégration), il y aurait bien la place pour un petit système de joints (silicone) bien pensé qui ferait effectivement l'étanchéité.

Bonjour

Il existe quand même un paquets de machines (de qualité) montées avec de tels roulements sans que ça ne soit problématique. Le roulement d'un jeu de direction, ce n'est ni plus ni moins qu'un ensemble "cône cuvette" solidaire. 9a résiste très bien aux efforts radiaux et latéraux.
Mais il faut aussi avouer que les roulements de vélo cumulent pas mal de contraintes : faible friction, faibles dimensions, pas de jeu, karcher, entretien aléatoire, prix modéré...
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Messagede olivier91 » Ven 17 Déc 2021 16:11

Non, ce ne sont justement pas des "cône-cuvette". En terme de durabilité, ça changerait tout (sauf si pas étanche). Un JDD "cône-cuvette" Campa, Omas, ou plus récemment Cane-creek, tu l'avais sur ton vélo pour pas mal d'années
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Messagede JulienCampa » Ven 17 Déc 2021 16:16

et si on remontait un peu le roulement vers le haut du pivot pour qu'il soit moins exposé ? ça serait déjà pas mal non ?
Mais il doit certainement être possible de construire une bague sous le roulement qui sortirai un eu de la fourche et protégerai le roulement ... un peu comme un parapluie ?
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Messagede olivier91 » Ven 17 Déc 2021 16:18

Sûr, on peut mieux faire!
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Messagede teamdindon » Ven 17 Déc 2021 16:25

Sur mes fourches VTT avec pivot métallique et cône rapporté, j'ai eu plusieurs vélos sur lesquels le cône (JDD Cane Creek) avait justement un joint frottant qui permettait de rajouter un peu d'étanchéité.
Si les constructeurs de modules cadre/fourche carbone s'en donnaient la peine, il pourraient faire la même chose.

Bon, par contre, le joint en question s'usait assez rapidement ... :?
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Messagede alexP33 » Ven 17 Déc 2021 17:44

A défaut d'avoir vu de la graisse ce JDD aura fait couler un paquet d'encre !

splitwee a écrit:Ca reste quand même pour moi un faux problème là: s'étonner qu'un roulement soit mort au bout de plus de 700h d'utilisation, sans entretient et dans des conditions souvent degeu, c'est quand même un peu jouer à la vierge effarouchée.
Y'a un minimum d'entretient et de changement de pièces d'usures à faire sur un vélo, et changer ce roulement une fois par an alors que tu es un très gros rouleur ne me choque pas du tout...


tout est dit, on parle d'un vélo pas d'une pelleteuse. Si on dimensionnait suivant le critère de Caterpillar on pleurerait les grammes, il faut savoir ce qu'on veut.
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Messagede JulienCampa » Ven 17 Déc 2021 18:44

alexP33 a écrit:A défaut d'avoir vu de la graisse ce JDD aura fait couler un paquet d'encre !

splitwee a écrit:Ca reste quand même pour moi un faux problème là: s'étonner qu'un roulement soit mort au bout de plus de 700h d'utilisation, sans entretient et dans des conditions souvent degeu, c'est quand même un peu jouer à la vierge effarouchée.
Y'a un minimum d'entretient et de changement de pièces d'usures à faire sur un vélo, et changer ce roulement une fois par an alors que tu es un très gros rouleur ne me choque pas du tout...


tout est dit, on parle d'un vélo pas d'une pelleteuse. Si on dimensionnait suivant le critère de Caterpillar on pleurerait les grammes, il faut savoir ce qu'on veut.


je suis d'accord, mais ça fait 12 (déjà :shock: ) ans que je roule sur des routes dégueulasse de l'hiver au printemps en Allemagne. Sur un vélo NEUF, j'ai JAMAIS changé les roulement au bout de 20000 km.
JAMAIS. Ils m'ont toujours fait 40000 km et une simple révision comme je l'ai fait était suffisante.

Ce qui me fait mal, c'est que sur un vélo de ce prestige, il n'y ai pas eu plus d'investissement côté R&D de ce côté... Ok, ils ont adopté une solution standard. Mais quand on peut faire ses propres douilles et pivots SUR MESURE avec les formes que l'on veut, ben on peut se pencher sur la question un peu plus longtemps...

Et entre nous, j'en ai strictement rien à faire d'avoir 50g de plus dans un JDD s'il tient 50000 km et que je ne dois pas démonter toutes les 3 sorties sous la flotte pour le nettoyer et dégraisser. Bientôt on passe autant de temps dans l'atelier que sur le vélo... ça devient n'importe quoi.
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Messagede alexP33 » Ven 17 Déc 2021 19:43

Je ne connais pas la marque mais je vais me faire l'avocat du diable : est-ce qu'on peut parler de R&D pour un (très bon) artisan du cycle ? Si il dépense du fric c'est pour ce qui lui permettra de se démarquer et de vivre et je ne pense pas que ce soit en révolutionnant le JDD qu'il le fera. Ils tapent dans ce qu'il y a sur étagère et basta. Ta potence, même bien peinte, n'est elle pas une deda ? (t'as déjà pesté il me semble pour un pb de visserie).

Moi je retiens que t'as un super vélo, que tu le sors par tout temps (ce qui est une très bonne chose par rapport à ce qu'on peut lire sur d'autres topics de ce forum) et que tu bouffes des bornes (c'est pas un vélo de salon même si tu le bichonnes). Tout va bien ! vu le prix du vélo, des pneus, etc,... tu ne dois pas être à 50 balles de JDD.
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Messagede JulienCampa » Ven 17 Déc 2021 21:13

alexP33 a écrit:Je ne connais pas la marque mais je vais me faire l'avocat du diable : est-ce qu'on peut parler de R&D pour un (très bon) artisan du cycle ? Si il dépense du fric c'est pour ce qui lui permettra de se démarquer et de vivre et je ne pense pas que ce soit en révolutionnant le JDD qu'il le fera. Ils tapent dans ce qu'il y a sur étagère et basta. Ta potence, même bien peinte, n'est elle pas une deda ? (t'as déjà pesté il me semble pour un pb de visserie).

Moi je retiens que t'as un super vélo, que tu le sors par tout temps (ce qui est une très bonne chose par rapport à ce qu'on peut lire sur d'autres topics de ce forum) et que tu bouffes des bornes (c'est pas un vélo de salon même si tu le bichonnes). Tout va bien ! vu le prix du vélo, des pneus, etc,... tu ne dois pas être à 50 balles de JDD.


Merci Alex. Oui, c'est pas un vélo de salon quoique en ce moment, il est dans le salon justement car on n'a plus de place dans l'atelier :lol: :lol:

Oui ma potence est une DEDA. Oui j'avais pété un peu câble à cause d'une vis défectueuse au niveau de la potence....

Après, le combo cintre-potence, c'était mon choix perso. Pas celui de Sarto. Sarto propose d'ailleurs un combo fait maison. On peut le voir sur le Lampo. Il est magnifique.
J'aurais pu le prendre mais ça implique d'avoir tout intégré ... et en mécanique c'était hors de question.
J'en suis pas à 50 Euros près pour un JDD. Et je ne critique pas Sarto de prendre une solution standard. Mais ils ont font de la R&D et de la CFD avant de sortir un cadre. Même le sur-mesure passe en CAD... si tu veux chez eux, ils ont la possibilité de "mixer" les carbones et les tubes pour vraiment faire du très spécifique. Mais là, tu exploses le budget... (genre un gars avait mixé l'arrière d'un SETA avec l'avant d'un DINAMICA...). Alors s'ils veulent encore plus se démarquer, c'est sur ces petits détails. Genre : regardez, on a fait un BDP méga étanche et un JDD qui dure une vie... Ok, le cadre a pris 200g mais vous avez la paix pour ceux qui roulent dans des mauvaises conditions..

Ils vendent énormément au UK (The Northern Ride), en amérique du sud ... donc des pays où les routes sont pas forcément les plus propres du monde... alors je pense qu'ils pourraient un effort pour justement avoir encore un super atout commercial...

Et oui, bien que je prend soin de mes vélos, car je sais qu'il en faut des années pour se payer une belle monture, et bien je les roule par tout les temps, même si parfois j'en ai un peu ras le bol de les laver après chaque sortie ... je les roule par tout les temps car j'aime les rouler et que je me dis que la vie est trop courte pour ne pas en profiter. Si je suis mort demain dans un accident, au moins, j'en aurais profité et je serais mort sur mon Sarto ... pas sur un mulet à 1000 Euros car j'aurais eu peur de salir mon Sarto.
Peut-être dans 4-5 ans j'aurais une nouvelle monture... et je ferais pareil.

Une chose que je retiens de très positif pour l'instant : c'est leur peinture ... j'ai pas une rayure. Pas une trace de graisse qui est resté collé. Rien. Le cadre brille comme au premier jour...
Pas un éclat. Je peux pas en dire autant de mon Merckx et mon Trek...
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Re: SARTO

Messagede Klarf » Sam 18 Déc 2021 08:42

Ca fait à peu près 13 ans que je ne roules plus qu'en jeu de direction chris king. Je n'en ai pas changé un seul depuis tout ce temps !

Il faut attendre que ce genre de roulement se démocratise :
https://bikerumor.com/ceramicspeed-slt-to-bring-solid-lubrication-technology-to-headsets-pivot-bearings-for-all/

Mais entre un roulement qui coutera plus de 100€ pc et un roulement "simple" genre FSA, Pro qui coute entre 20 et 30€ pc, je ne sais pas ce qui est le plus intéressant.
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Messagede Etienne » Sam 18 Déc 2021 09:41

Je pense que l'un des problèmes récents est que le cône est de plus en plus souvent intégré à la fourche, ce qui rend quasi impossible l'intégration d'un joint sur le cône.

Sur mon Titus, le JDD est un FRM qui a maintenant une 15aine d'années, pas une ride, et roulements d'origine malgré un certain nombre de km ... les roulements sont très bien protégés par des joints intégrés au cône et au capot supérieur, joints assez facile à changer d'ailleurs car ce sont des toriques standards.

Comme quoi avec des éléments standards, on peut concevoir quelque chose de très fiable.

Les Cane Creek viennent également avec des joints pas mal conçus, à lèvre, mais spécifiques donc changement du cône si joint abîmé ... sur mon Leon, qui roule par tous les temps, le roulement est nickel grâce à la combinaison "joint + graisse".

Pas encore testé le CK, mais ça va venir ... mon projet en cours en est doté, on verra :mrgreen:
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Re: SARTO

Messagede JulienCampa » Sam 18 Déc 2021 22:02

La réponse du BOSS en personne 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

Oui, les portées sont en alu... donc pas en carbone... ce qui est déjà pas mal... mais ils auraient pu faire l'effort de les faire en INOX....


Capture d’écran 2021-12-18 à 21.56.27.jpg
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Re: SARTO

Messagede JulienCampa » Lun 20 Déc 2021 22:03

Je comprends pas ... sur leur Gravel TA, ils ont réussi à faire une liaison douille-fourche ultra proche et ultra propre...
Pourquoi ils font pas ça sur leur route ?
C'est par moment ça qui me dépasse... les Gravel ou Crosser sont conçus pour être étanche à tout pleine de saloperies.. pourquoi on transpose pas ça sur la route ?

Capture d’écran 2021-12-20 à 22.00.52.jpg
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