Veloptimal.com

denismag a écrit:

Béga a écrit:Mes R0 sont usées, je voudrai m'orienter sur un montage artisanale en alu, j'ai besoin des conseils. Je voudrai un peu l'équivalent peut être un peu plus léger. Je pèse 76 kg.

En jantes alu, il y a les Duke road runner et asymétrique à l'arrière. Pour la rigidité latérale et passer les 76 kilos sans soucis. Associé à de bons moyeux à flasques et rayons Sapim CX Ray. Cela peut convenir pour un coût pas trop élevé.

Quel genre les moyeux ?
Quelles seraient les différences de comportement avec mes R0 ?

Quels que soient les moyeux, en CX Ray ou DT Aerolite, les roues seront moins sensibles au vent latéral (j'ai des Shamal et par vent de côté je trouve que la roue avant est bien sensible ...).

Quelqu'un connait les roues aluspeed aerycs, le rapport qualité prix est attractif je trouve .
https://www.aerycs.de/rennrad/felgenbremse/alu-der-klassiker/24-24-sl-c_2563_14174

Arph a écrit:Quels que soient les moyeux, en CX Ray ou DT Aerolite, les roues seront moins sensibles au vent latéral (j'ai des Shamal et par vent de côté je trouve que la roue avant est bien sensible ...).

J'ai ressenti la même chose avec mes Eurus, mais je pense que c'est surtout les rayons qui font ça.

Oui c’était mon point sur les rayons quels que soient les moyeux.

jmb a écrit:Quelqu'un connait les roues aluspeed aerycs, le rapport qualité prix est attractif je trouve .
https://www.aerycs.de/rennrad/felgenbremse/alu-der-klassiker/24-24-sl-c_2563_14174

Alors Personne ne connait ?

Des roues à plus de 700€ sans modèle de jante précisé (plutôt étroites en plus), ça me paraît étonnant.

À ta place je contacterais un artisan monteur près de chez toi, tu auras le conseil et ça ne sera sans doute pas plus cher.

Bien si, plus cher avec les mêmes moyeux !

Ça m'étonne un peu de choisir une paire de roue d'artisan uniquement d'après leurs moyeux (et leur prix), mais bon.

Petite question:
J'ai une paire de Bora à boyaux patins dont les surfaces de freinage sont tres abimées
Je passe au disque et donc j'essaye de les vendre mais vu leur état pense qu'elles ne partiront pas (meme si ça freine bien et ça bouge pas)
Je me demande si je peux pas les réutiliser pour une paire à disque, mais 'est)ce que je peux trouver un moyeu "conventionnel" qui irait avec le rayonnage G3 des Bora?

hugo a écrit:Petite question:
J'ai une paire de Bora à boyaux patins dont les surfaces de freinage sont tres abimées
Je passe au disque et donc j'essaye de les vendre mais vu leur état pense qu'elles ne partiront pas (meme si ça freine bien et ça bouge pas)
Je me demande si je peux pas les réutiliser pour une paire à disque, mais 'est)ce que je peux trouver un moyeu "conventionnel" qui irait avec le rayonnage G3 des Bora?

Passer en disque des Bora patins Déjà esthétiquement cela ne sera pas top, et de + les jantes ne sont pas asymétriques . Pour les montages disques , j'utilise cette version là de jantes et jamais eu de retour négatif , au contraire

Tu peux faire reprendre les surfaces de freinage par Alain ( Roues Aérolihte ) , mais la revente en version patins est devenu très compliquée ( ou alors les donner )

denismag a écrit:

hugo a écrit:Petite question:
J'ai une paire de Bora à boyaux patins dont les surfaces de freinage sont tres abimées
Je passe au disque et donc j'essaye de les vendre mais vu leur état pense qu'elles ne partiront pas (meme si ça freine bien et ça bouge pas)
Je me demande si je peux pas les réutiliser pour une paire à disque, mais 'est)ce que je peux trouver un moyeu "conventionnel" qui irait avec le rayonnage G3 des Bora?

Passer en disque des Bora patins Déjà esthétiquement cela ne sera pas top, et de + les jantes ne sont pas asymétriques . Pour les montages disques , j'utilise cette version là de jantes et jamais eu de retour négatif , au contraire

Tu peux faire reprendre les surfaces de freinage par Alain ( Roues Aérolihte ) , mais la revente en version patins est devenu très compliquée ( ou alors les donner )

Si on avait dit il y a 10 ans qu'on filerait des Bora
Quelle jante du coup, j'ai pas compris?

Bonjour.
Je poste ici ma demande afin de ne pas créer un sujet supplémentaire, sachant que cela concerne un montage de roues artisanales.
J'ai acheté trés récemment une paire de roues DUKE Baccara 45/55 montée avec, entre autre, un moyeu arrière étiqueté JPRacing....le précédent propriétaire de cette paire de roues les avait fait monter auprés de cette société.
J'ai un petit soucis au niveau du CRL...il tourne parfaitement a vide, mais lorsque j'installe ma K7 (11 vitesses), plus je me rapproche du couple serrage maximal autorisé, moins le CRL tourne de maniére fluide, jusqu'a se "bloquer" a certains moments....
Il n'est jamais totalement bloqué, je parviens a le faire tourner puis il se bloque sur quelques millimètres pour ensuite reprendre sa course normale.
Est ce qu'il y a aurait un soucis de cliquets ou autres piéces que je devrais vérifier et changer ?
Merci

ll00zz a écrit:Ça m'étonne un peu de choisir une paire de roue d'artisan uniquement d'après leurs moyeux (et leur prix), mais bon.

Ceux sont deux critères parmi d'autres, pas exclusifs ! je n'ai pas dis que c'était uniquement réduit à ça !
je ne suis pas fixé sur une paire de roues artisanales ou de grande série, je trouve que globalement ( mais c'est subjectif) que les roues d'artisan ne sont pas à données.
Le rapport usage/ qualité prix est pour moi important, je surveille à la dépense.

cocker77230 a écrit:Bonjour.
Je poste ici ma demande afin de ne pas créer un sujet supplémentaire, sachant que cela concerne un montage de roues artisanales.
J'ai acheté trés récemment une paire de roues DUKE Baccara 45/55 montée avec, entre autre, un moyeu arrière étiqueté JPRacing....le précédent propriétaire de cette paire de roues les avait fait monter auprés de cette société.
J'ai un petit soucis au niveau du CRL...il tourne parfaitement a vide, mais lorsque j'installe ma K7 (11 vitesses), plus je me rapproche du couple serrage maximal autorisé, moins le CRL tourne de maniére fluide, jusqu'a se "bloquer" a certains moments....
Il n'est jamais totalement bloqué, je parviens a le faire tourner puis il se bloque sur quelques millimètres pour ensuite reprendre sa course normale.
Est ce qu'il y a aurait un soucis de cliquets ou autres piéces que je devrais vérifier et changer ?
Merci

Ca ne serait pas un CRL 10v usiné (et pour le coup mal usiné) pour recevoir une cassette 11v ?

Rapport qualité / prix / usage, je continue à penser qu'une paire de Campa Zonda est dure à battre ...

En montage artisanal il y a la main d'oeuvre (incompressible)... sûr que face à une paire de roues usine de 300-400€ bien pensée c'est difficile de lutter niveau budget.

Doc holliday a écrit:

cocker77230 a écrit:Bonjour.
Je poste ici ma demande afin de ne pas créer un sujet supplémentaire, sachant que cela concerne un montage de roues artisanales.
J'ai acheté trés récemment une paire de roues DUKE Baccara 45/55 montée avec, entre autre, un moyeu arrière étiqueté JPRacing....le précédent propriétaire de cette paire de roues les avait fait monter auprés de cette société.
J'ai un petit soucis au niveau du CRL...il tourne parfaitement a vide, mais lorsque j'installe ma K7 (11 vitesses), plus je me rapproche du couple serrage maximal autorisé, moins le CRL tourne de maniére fluide, jusqu'a se "bloquer" a certains moments....
Il n'est jamais totalement bloqué, je parviens a le faire tourner puis il se bloque sur quelques millimètres pour ensuite reprendre sa course normale.
Est ce qu'il y a aurait un soucis de cliquets ou autres piéces que je devrais vérifier et changer ?
Merci

Ca ne serait pas un CRL 10v usiné (et pour le coup mal usiné) pour recevoir une cassette 11v ?

De la part de JPRacing ?? je doute tout de meme...je vais les contacter..

albator83 a écrit:En montage artisanal il y a la main d'oeuvre (incompressible)... sûr que face à une paire de roues usine de 300-400€ bien pensée c'est difficile de lutter niveau budget.

Oui, c'est pour ça que je reviens toujours à la Zonda quand quelqu'un a ce type de demande.

Débutant dans le montage, je monte mes 2 premières paires.
J'utilise le tension TM1 de ParkTool.
Je sais que celui-ci n'est pas précis...
Comment faire pour avoir une mesure précise ? Avec quel matériel ?
Le ParkTool, est-ce qu'il sur estime ou sous estime la tension ? Quel % d'erreur pouvez-vous constater ?

Pour le % d'erreur, ça dépend (du type de rayon, de la tension, du déréglage du tensiomètre).
Il faut partir du principe que sa seule utilité est de vérifier l’égalité des tensions sur une même nappe. Lorsqu'on a l'habitude de l'utiliser, il est plutôt bien reproductible.
Pour la mesure de tension en absolu, il vaut mieux ne pas s'y fier et se faire un montage d'étalonnage avec un rayon tendu monté en série avec un peson pour savoir à quelle valeur de tension correspond la valeur indiquée par le tensiomètre

teamdindon a écrit:Pour le % d'erreur, ça dépend (du type de rayon, de la tension, du déréglage du tensiomètre).
Il faut partir du principe que sa seule utilité est de vérifier l’égalité des tensions sur une même nappe. Lorsqu'on a l'habitude de l'utiliser, il est plutôt bien reproductible.
Pour la mesure de tension en absolu, il vaut mieux ne pas s'y fier et se faire un montage d'étalonnage avec un rayon tendu monté en série avec un peson pour savoir à quelle valeur de tension correspond la valeur indiquée par le tensiomètre

OK.
Donc pour le montage d'étalonnage, point fixe à une extrémité du rayon et poids à l'autre extrémité. Ensuite, utilisation de l'abaque TM1 et de la formule 10N = 1.02kg (on va dire 1 kg). J'ai juste ?

Pas vraiment un poids car il faudra faire un peu de manutention pour calibrer autour de 100 kg.
Il vaut mieux se faire un cadre rigide et gérer la tension du rayon en vissant.
Par exemple :


Ensuite, l'idée est de tendre le rayon à la tension que tu vises du côté le plus tendu de ta roue et de voir à quelle graduation du TM-1 ça correspond.
Au montage de la roue , il faut viser pour avoir cette graduation sur tous les rayons du côté le plus tendu. Pour le côté le moins tendu, la valeur tension est simplement une résultante dictée par la géométrie des composants. Il faut donc simplement viser pour avoir une tension homogène. Tu peux éventuellement refaire une calibration pour la valeur de tension de ce côté pour connaître sa valeur en N.

L'abaque du TM-1, tu peux le laisser dans la boîte, il ne te servira pas.

OK, c'est clair et précis. C'est du matos de pro ça!
Merci. Je vais voir ce que je peux me faire dans le même genre.
C'est quoi l'appareil de meure (marque /modèle) utilisé ?

Dynamomètre capable d'aller jusqu'à 150 kg : https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/balance-grue-portable-lcd-numerique-crochet-electr/f-16601-auc2008904486348.html

teamdindon a écrit:Dynamomètre capable d'aller jusqu'à 150 kg : https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/balance-grue-portable-lcd-numerique-crochet-electr/f-16601-auc2008904486348.html

Merci

Jourbon.
Questions à propos des moyeux Classified Powershift et de leur géométrie :
1) largeur entre pattes : normale ou "boost" ?
2) distances entre les flasques et l'axe de la roue ?
3) éventuellement diamètre des flasques et décalage de la tête des rayons.

J'ai cherché là http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=61252&p=967265&hilit=classified#p967265 mais je n'ai rien trouvé.
Je sais bien que le mieux est de prendre ses mesures soit même mais là c'est pour une urgence.

Cimer plein tout

Johnny Béton a écrit:Jourbon.
Questions à propos des moyeux Classified Powershift et de leur géométrie :
1) largeur entre pattes : normale ou "boost" ?
2) distances entre les flasques et l'axe de la roue ?
3) éventuellement diamètre des flasques et décalage de la tête des rayons.

J'ai cherché là http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=61252&p=967265&hilit=classified#p967265 mais je n'ai rien trouvé.
Je sais bien que le mieux est de prendre ses mesures soit même mais là c'est pour une urgence.

Cimer plein tout

Tu as le manuel ici : https://classified-cycling.cc/uploads/files/classified_powershift_hub_its_ets_fr.pdf
A priori, je n'y ai vu (rapidement) que la réponse à ta première question (142x12), pour le reste on dirait que Classified a plutôt envie que tu achètes une roue complète. Tu peux les contacter là : support@classified-cycling.cc , il n'y a aucune raison qu'ils retiennent l'info sur la géométrie de leur moyeu...

Merci bien.
J'avais vu le manuel mais j'avais loupé la largeur entre pattes.
A noter qu'il y est indiqué aussi que l'ERD de la jante doit être compris entre 548 et 594 mm (j'imagine pour éviter que les rayons soient pliés à la sortie des taquets).
Je vais tenter le mail pour avoir des précisions sur la géo.
Merci encore.
JB

Salut les copains monteurs, je recherche un rayon noir de 113 ou 114 mm, J-bend, diamètre 2mm pour le vélo de mon garçon.

Quelqu'un pour me dépanner ?