Un post pour les monteurs de roues, matériel et montage...

[BenoiX]

D'accord avec ça, mais je ne suis absolument pas affirmatif sur le fait qu'ils sachent le faire ou le fassent à l'heure actuel sur les pneus tubetype pour lesquels ils se contentent d'utiliser les même outils de production déjà amortis depuis pas mal d'années.
De ce fait, un jante hookless me semble exclusivement destinée à des pneus tubeless pour lesquels on peut supposer que les fabricants ont fait gaffe au diamètre de le tringle. Je ne m'amuserais pas à y monter n'importe quel pneu tubetype qui me tombe sous la main (Hutchinson par exemple où les tringles sont particulièrement lâches).

Bien sûr, parfaitement d'accord, un pneu estampillé tubetype aujourd'hui n'a aucune obligation d'être monté serré sur jante. Suivant les fabricants ils seront soit serrés soit lâches. Et comme les tolérances en tubetype sont très légères, on ne peut jamais savoir si un pneu tubetype sera serré ou pas.
Aujourd'hui les 'grands' fabricants savent faire des tolérances serrées, mais ce n'est pas pour autant qu'ils le font gratuitement (ça coûte plus cher), ou que tout le monde sait le faire ou s'amuse à le faire. C'est plus dur à monter pour le client aussi...

C'est bien pour ça qu'il est suicidaire de monter un tubetype en montage tubeless. Si on a du bol ça peut marcher, mais si on a moins de bol ça ne marche pas parce-qu'il n'y a aucune garantie que ça va tenir. Pour un montage tubeless il est indispensable d'utiliser une jante certifée pour, et un pneu certifié pour, avec des deux côtés des tolérances contrôlées pour garantir le serrage.

Et évidemment, il vaut mieux éviter d'utiliser un pneu tubetype, potentiellement pas très serré, sur une jante hookless. La suppression des crochets nécessite que les tringles soient montées serrées sur la jante.

[taupe]

Et évidemment, il vaut mieux éviter d'utiliser un pneu tubetype, potentiellement pas très serré, sur une jante hookless. La suppression des crochets nécessite que les tringles soient montées serrées sur la jante.

Sauf que la friction créée par la chambre à air et la pression de 6 bar sécurisent très bien ton tubetype en place, il n'y a pas besoin de tringles serrées sur un "bead seat" dans ce cas. C'est ce qu'on a constaté avec le tubeless vtt et les conversion tubetype en tubeless il y a 10 ans maintenant, et à une pression bein plus basse, donc avec un appui moindre de la part de la chambre à air sur le pneumatique. Selon la hauteur du bord cela peut très bien résister aux contraintes du roulage, ce n'est donc pas parce qu'il y a un crochet que cela va tenir, je le répète mais pour moi résumer la tenue d'un pneu à la présence d'un crochet sur la jante ou pas est réducteur.

[BenoiX]

[edit] à la relecture je pense qu'on est parfaitement d'accord en fait.

En tubetype le crochet sert à centrer le bourrelet de la tringle, mais fait aussi obstruction mécanique à la remontée du bourrelet de tringle au-dessus du crochet. Ce qui est aussi utile du fait de l'allongement des tringles potentiellement extensibles en tubetype.

Il n'y a qu'avec les pneus tubeless qu'on a une garantie que la tringle ne va pas s'allonger sous la pression de gonflage et ne pas passer au-dessus de la jante, et que les crochets ne servent vraiment plus à rien.

[taupe]

il n'y a pas de norme pour les crochets, et les jantes bas de gamme en acier, pour vélo de ville par ex sont déjà "Hookless" depuis des années, par ex :
http://www.ryde.nl/qs32

[BenoiX]

Même si le monde du vélo est assez archaïque techniquement et plutôt chaotique, il y a quand même l'ISO 5775 qui norme un petit peu les profils de jante et les associations pneu-jante 'autorisées'.

[lpikachu58]

Même si le monde du vélo est assez archaïque techniquement et plutôt chaotique, il y a quand même l'ISO 5775 qui norme un petit peu les profils de jante et les associations pneu-jante 'autorisées'.

Ouais mais je crois que tout le monde sans branle… Ryde et Notubes sans très très loin de la norme…

[lpikachu58]

Est ce que quelqu'un se souvient comment s'ouvre un moyeu de Mavic Hélium?


J'ai dévissé la porté ORL mais je ne vois pas comment tenir l'axe pour démonter la portée RL.

J'en ai pas démonté récemment (il n'y a plus de RL disponibles), mais il ne faut pas démonter avec une grosse clé Allen (10mm je crois) côté orl et une clé allen de 5mm côté rl ?

Bon je bloque toujours

J'ai réussi à sortir la portée ORL et la vis de compression de jeu.



Coté RL il y a pas d'écrou pour une clé à cones…




J'ai testé de mettre une cheville en bois en force du coté ORL afin d'avoir une prie sur l'axe mais ça tourne même quand frappe la cheville très fort…

Quelqu'un à une idée??

[bob27]

Bonjour à tous

Ipikachu, tu as trouvé le bon rabot pour faire ta cheville bois ? il y a quelqu'un avec le même pseudo sur un forum de boiseux.
Sinon, tu as une empreinte femelle côté RL dans l'axe, il n'y a rien de l'autre côté (même loin ) ?

[teamdindon]

Coté RL il y a pas d'écrou pour une clé à cones…

C'est une empreinte 6 pans creux que je vois dans l'embout de l'axe ?

[lpikachu58]

Coté RL il y a pas d'écrou pour une clé à cones…

C'est une empreinte 6 pans creux que je vois dans l'embout de l'axe ?

oui c'est du 5 mais rien de l'autre coté pour tenir l'axe! et là est mon problème…

[lpikachu58]

Bonjour à tous

Ipikachu, tu as trouvé le bon rabot pour faire ta cheville bois ? il y a quelqu'un avec le même pseudo sur un forum de boiseux.
Sinon, tu as une empreinte femelle côté RL dans l'axe, il n'y a rien de l'autre côté (même loin ) ?

Oui j'ai fait ça avec mon block plane Stanley 60 1/2.

Mais comme j'ai pas de Charme ni chène ni Iroko, j'ai fait la cheville en sapin et je suis sur que ce soit l'idéal pour l'usage que j'ai voulu en faire!

[teamdindon]

Coté RL il y a pas d'écrou pour une clé à cones…

C'est une empreinte 6 pans creux que je vois dans l'embout de l'axe ?

oui c'est du 5 mais rien de l'autre coté pour tenir l'axe! et là est mon problème…

Suivant le couple de serrage, tu peux tenter avec une clé à sangle en caoutchouc

[F-O-B]

Et en CAA le crochet sert bien à quelque chose, éviter que le tubetype sorte pendant la mise en pression positionnement, il ne sert pas qu'au centrage.
Si les crochets sont si haut c'est bien pour palier à plusieurs dimensions.

[dams]

Voici le shéma du moyeu en question:http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/uk/sources/Produits/ROUTE/Roues/Helium/HeliumSpareParts.pdf

C'est pas très bien conçus pour le démontage. Tu peux peut être mettre un peu de frein filet faible sur la vis que tu as démonté pour pouvoir desserrer l'autre vis coté RL

[lpikachu58]

Voici le shéma du moyeu en question:http://www.tech-mavic.com/tech-mavic/uk/sources/Produits/ROUTE/Roues/Helium/HeliumSpareParts.pdf

C'est pas très bien conçus pour le démontage. Tu peux peut être mettre un peu de frein filet faible sur la vis que tu as démonté pour pouvoir desserrer l'autre vis coté RL

J'ai vu ce shéma, je me demande si c'est monté en force ou emboité

[dams]

L'axe M40241 doit se visser dans l'axe M40205 https://secondnaturecycling.com/2015/03/28/mavic-ksyrium-es-helium-anniversary-edition-hub-overhaul-and-other-news/

[krystau]

L'huile le lin cela met combien de temps "à sécher" ( à siccativer ) ?

Suite à un problème d'un rayon qui ce desserre ( tout les 150/200 km), après une remise en tension ( rattrapage de voile et contrôle à l'oreille de la tension, je n'avais pas de tensionmètre sous la main). J'ai mis un peu d'huile de lin pour limiter le desserrage, (en attendent de faire un vérification complète des tensions de tout les rayons avec un bon instrument).

Cependant, mon l'huile n'a pas vraiment l'air de durcir,
l'utilisation d'un siccatif est obligatoire ?
La température de la pièce est un élément important ?
Je dois limiter la quantité d'huile pour accélérer la réaction ?
Ou il faut que je passe à autre type de produit.

(La roue est une Shimano C 24 9000 TL Tubeless, environ 1500 km).

[F-O-B]

Elle doit être achetée en magasin bio, pas en grande surface ou elle est dégradée.
Il est essentiel de la conserver au réfrigérateur, pas plus d’un an après ouverture.

Les avantages :
1- Elle sert de lubrifiant ce qui évite de vriller les rayons de petits diamètres (rond 1.65 mm) au montage quand les plats sont plus facile à maintenir.
2- Elle assure un léger blocage après quelques jours et permet une reprise sans casse.

Au montage :
L’appliquer avec un coton tige sur la portée d’écrou de la jante, sur l’épaulement de l’écrou et sur le filetage du rayon qui finira par coller à l’écrou dans les 5 jours après la mise en tension.

Reprise des tensions :
Après une reprise le blocage de l’écrou n’est plus assuré, il suffit d’insérer l’huile entre l’écrou et le rayon après l’intervention.

Conseils d’utilisations :
Dés l’application de l’huile sur les composants il est impératif de finaliser le montage à la tension d’utilisation.

[krystau]

Merci pour ces infos précieuses Fob.

J'ai été au plus simple, j'ai pris de l'huile de lin que j'avais de dispo chez moi ( acheter à casto), donc pas bio...

( Pour le siccatif, apparemment, cela à l'air assez polluant (oxide de plomb, Zyrconium et cobalt), mais in fine par pire qu'un frein filet ?

[rickyfirst]

nouvelle série d'essais de RAR

http://www.rouesartisanales.com/article-53430804.html

[dams]

Encore une étude intéressante qui démontre bien l'importance de l'angle du rayon sur la rigidité latéral. Il aurait été intéressant de faire un test également avec un croisement par 2 ligaturé.

[Marcassin]

Elle doit être achetée en magasin bio, pas en grande surface ou elle est dégradée.
Il est essentiel de la conserver au réfrigérateur, pas plus d’un an après ouverture.

Les avantages :
1- Elle sert de lubrifiant ce qui évite de vriller les rayons de petits diamètres (rond 1.65 mm) au montage quand les plats sont plus facile à maintenir.
2- Elle assure un léger blocage après quelques jours et permet une reprise sans casse.

Au montage :
L’appliquer avec un coton tige sur la portée d’écrou de la jante, sur l’épaulement de l’écrou et sur le filetage du rayon qui finira par coller à l’écrou dans les 5 jours après la mise en tension.

Reprise des tensions :
Après une reprise le blocage de l’écrou n’est plus assuré, il suffit d’insérer l’huile entre l’écrou et le rayon après l’intervention.

Conseils d’utilisations :
Dés l’application de l’huile sur les composants il est impératif de finaliser le montage à la tension d’utilisation.

Merci pour le conseil concernant la qualité de l'huile de lin, son stockage et sa durée de vie. La mienne était trop vieille, du coup lubrification un poil moins bonne mais surtout plus longue à sécher.

J'ai acheté de la bio au farmer's market et c'est allé au top, j'ai vraiment pu régler mes tensions plus finement qu'avec de l'huile de lin toute vieille et de qualité basique. Je ne pensais pas qu'il y aurait une différence notable.

[MIREILLE45]

Bonjour,

Je me pose des questions sur un montage suite à une jante fendue. C'est une roue arrière montée avec un tune mag 180, rayonée avec 16 dt aerolite croisés à 3 côté RL et 8 dt champion en 1,8 en radial côté ORL. La jante est une kinlin XR270. La jante à fissuré au niveau des écrous ORL. La tension était de 110Kg (RL) et 90Kg (ORL).
Les fissures ceraient-elles dues au montage 2-1? j'ai possédé d'autres montages montés avec le même nombre de rayons des deux côtés, elles ont fait plus du double de kilomètres et je n'ai jamais eu de fissures; la piste de frainage était usée avant.

Les rayons côté RL n'étaient pas passés dessus/dessous. Je compte changer la jante; ai-je un interet à reproduire à l'idendique ou à les passer dessous/dessus comme à l'habitude?

Merci pour vos éclaircissements.

[F-O-B]

Bonjour, on peut avoir quelques photos ?

[MIREILLE45]

Bonsoir,
Trop tard, c'est déjà démonté. La roue n'est pas à moi, il fallait que j'avance le travail. Pour moi c'est une copie des montages RAR des modèles tempos 2010.

[julio]

J'ai choisi l'huile de lin bouillie, car bouille ou cuite elle possède un pouvoir séchant plus rapide, grâce notamment à ses agents siccatif ajoutés.

Sinon à tout hasard, peut-être que des gens pourront m'aider, je suis actuellement à transférer mon rohloff sur une nouvelle jante, mon ancienne étant une Grizzly (1er trou après la valve à gauche) et ma nouvelle Andra 40 (1er trou après la valve a droite)

Sachant que c'est un second rayonnage mes trous sur le rohloff sont légèrement marqués par mes précédents rayons qui ont usinés un peu le flasque. (voir photo)



Du coup je sais pas trop quoi faire, faut-il que je respecte ce que dit rohloff à la lettre ou bien essayer de lacer comme mon ancienne jante de façon à ce que mes rayons épousent bien les marques de mes trous sur le flasques, mais comme le modèle de ma jante n'est plus le même que mon ancienne je sais pas si ça va être réalisable

[taupe]

J'ai choisi l'huile de lin bouillie, car bouille ou cuite elle possède un pouvoir séchant plus rapide, grâce notamment à ses agents siccatif ajoutés.

Sinon à tout hasard, peut-être que des gens pourront m'aider, je suis actuellement à transférer mon rohloff sur une nouvelle jante, mon ancienne étant une Grizzly (1er trou après la valve à gauche) et ma nouvelle Andra 40 (1er trou après la valve a droite)

Sachant que c'est un second rayonnage mes trous sur le rohloff sont légèrement marqués par mes précédents rayons qui ont usinés un peu le flasque. (voir photo)



Aussi, la méthode de laçage qui a été faite lors du laçage en 2013 à évoluer chez rohloff et ne préconise plus celle qui a été faite sur mon ancienne jante.



Où vous observer la contre indication rohloff,(où se situe la croix) c'est la méthode qui a été faite sur mon ancien laçage.

Du coup je sais pas trop quoi faire, faut-il que je respecte ce que dit rohloff à la lettre ou bien essayer de lacer comme mon ancienne jante de façon à ce que mes rayons épousent bien les marques de mes trous sur le flasques, mais comme le modèle de ma jante n'est plus le même que mon ancienne je sais pas si ça va être réalisable

Idéalement il faut refaire passer les rayons sur le rohloff en utilisant les marques qui sont déjà existantes sur le flasque. C'est plus important que de chevaucher ou pas les rayons au dessus du bossage du capot de moyeu (cas de l'image avec la croix). Es-tu vraiment certain que ta Ryde est percée "à droite"? Habituellement Ryde perce "à gauche".
Ensuite si tu montes des Andra 40 c'est que tu as une utilisation "lourde"? Donc vélo sacoche avec grosse charge, ou tandem, ou les deux? Si c'est le cas c'est important de bien lacer les rayons en réutilisant les marques sur le flasque car ces derniers vont être très sollicités et il y a un risque important de fissure du flasque si on rayonne en sens opposé, la marque existante servant de point de départ à la fissure. Sinon c'est moins grave. Mais dans le deuxième cas tu n'as peut être tout simplement pas besoin d'une énorme jante comme la Andra 40? Ensuite, selon la marque des rayons tu auras aussi éventuellement de rondelles de compensation d'épaisseur en laiton à placer entre le flasque et la tête du rayon, elles sont particulièrement importantes pour avoir un bon vieillissement du rayonnage lorsqu'on ré-utilise un moyeu ancien et qu'on a une pratique "intense".
C'est bien expliqué sur un document Rohloff que j'ai retrouvé ici :
http://compagnie-roue-velo.fr/rohloff/rayonnage.pdf

[ZiziVert]

J'ai une paire de roue montée avec des cerclages H+Son Archetype que j'avais choisi à l’époque pour leur profil mais surtout la blande de freinage noire pour mon fixie seulement depuis que j'ai gouté au tubeless sur mon route j'y passerai bien aussi sur le PF.

Connaissez vous des cerclages tubeless alu avec bande de freinage noire? A défaut, je ne souhaite pas un profil plus haut que 27mm, pensez vous que pour un pilotage pas toujours très propre et aussi bien en forêt/sous bois que sur route un cerclage carbone soit un bon choixb(frein seulement sur la roue avant)? Poids pilote 80kg équipé.

Merci

[dams]

Tu as ces jantes par exemple: https://www.kickstarter.com/projects/aforcewheels/al33-the-fastest-aluminum-bicycle-wheels/description avec option surface de freinage céramique par exemple. D'ailleurs si quelqu'un à eu l'occasion de tester ces jantes. Par contre c'est du 32 mm.

[julio]

J'ai choisi l'huile de lin bouillie, car bouille ou cuite elle possède un pouvoir séchant plus rapide, grâce notamment à ses agents siccatif ajoutés.

Sinon à tout hasard, peut-être que des gens pourront m'aider, je suis actuellement à transférer mon rohloff sur une nouvelle jante, mon ancienne étant une Grizzly (1er trou après la valve à gauche) et ma nouvelle Andra 40 (1er trou après la valve a droite)

Sachant que c'est un second rayonnage mes trous sur le rohloff sont légèrement marqués par mes précédents rayons qui ont usinés un peu le flasque. (voir photo)



Du coup je sais pas trop quoi faire, faut-il que je respecte ce que dit rohloff à la lettre ou bien essayer de lacer comme mon ancienne jante de façon à ce que mes rayons épousent bien les marques de mes trous sur le flasques, mais comme le modèle de ma jante n'est plus le même que mon ancienne je sais pas si ça va être réalisable

Idéalement il faut refaire passer les rayons sur le rohloff en utilisant les marques qui sont déjà existantes sur le flasque. C'est plus important que de chevaucher ou pas les rayons au dessus du bossage du capot de moyeu (cas de l'image avec la croix). Es-tu vraiment certain que ta Ryde est percée "à droite"? Habituellement Ryde perce "à gauche".
Ensuite si tu montes des Andra 40 c'est que tu as une utilisation "lourde"? Donc vélo sacoche avec grosse charge, ou tandem, ou les deux? Si c'est le cas c'est important de bien lacer les rayons en réutilisant les marques sur le flasque car ces derniers vont être très sollicités et il y a un risque important de fissure du flasque si on rayonne en sens opposé, la marque existante servant de point de départ à la fissure. Sinon c'est moins grave. Mais dans le deuxième cas tu n'as peut être tout simplement pas besoin d'une énorme jante comme la Andra 40? Ensuite, selon la marque des rayons tu auras aussi éventuellement de rondelles de compensation d'épaisseur en laiton à placer entre le flasque et la tête du rayon, elles sont particulièrement importantes pour avoir un bon vieillissement du rayonnage lorsqu'on ré-utilise un moyeu ancien et qu'on a une pratique "intense".
C'est bien expliqué sur un document Rohloff que j'ai retrouvé ici :
http://compagnie-roue-velo.fr/rohloff/rayonnage.pdf

Effectivement j'aimerai bien positionner mes rayons dans les marques usinées déjà présentes sur le flasque de façon à ne pas en créer d'autres.

Pour répondre à tes questions oui ma jante à un perçage à droite et concernant la charge à transporter, elle ne sera pas excessive je pense, mais j'ai choisi ces jantes car j'ai un projet voyage au long cours sur tous types de terrain, avec certainement des journées ou j'aurai besoin de transporter de grosses réserves d'eau.

Mais sachant que les perçages de ma jante ne commencent pas par le même côté que l'ancienne, est-il possible de positionner mes rayons dans les marques du flasque ? n'étant pas un monteur de roue vous l'aurez compris j'ai dû mal à visionner les différentes possibilités de rayonnage.