Veloptimal.com

proracing a écrit:Un centreur de roue
clé a rayon
clé a cxray
tensiometre

Méthode pas cher, mais qui prend plus de tps
Centreur: Cadre et fourche de velo
Clé à CX ray: momrceau de bois dur avec un coup de scie (étroite)
Tensiomètre: un feeling magique

Et pour les ligatures, tu prends la même ficelle que pour le rôti ?

Oui, mais ca resite pas a la soudure

Thierry a écrit:

proracing a écrit:Un centreur de roue
clé a rayon
clé a cxray
tensiometre

Méthode pas cher, mais qui prend plus de tps
Centreur: Cadre et fourche de velo
Clé à CX ray: momrceau de bois dur avec un coup de scie (étroite)
Tensiomètre: un feeling magique

Oui mais dans un vtt tu as pas le frein comme dans un route

proracing a écrit:

Thierry a écrit:

proracing a écrit:Un centreur de roue
clé a rayon
clé a cxray
tensiometre

Méthode pas cher, mais qui prend plus de tps
Centreur: Cadre et fourche de velo
Clé à CX ray: momrceau de bois dur avec un coup de scie (étroite)
Tensiomètre: un feeling magique

Oui mais dans un vtt tu as pas le frein comme dans un route

Aurait meme moyen avec une lefty

proracing a écrit:

Thierry a écrit:

proracing a écrit:Un centreur de roue
clé a rayon
clé a cxray
tensiometre

Méthode pas cher, mais qui prend plus de tps
Centreur: Cadre et fourche de velo
Clé à CX ray: momrceau de bois dur avec un coup de scie (étroite)
Tensiomètre: un feeling magique

Oui mais dans un vtt tu as pas le frein comme dans un route

Crayon + scotch

je profite du sujet pour poser une question vraiment bete et pas a ca place

mais j'ai une paire de roue v brake monté en dt revolution, j'ai ces roues depuis 7 et 5 ans (j'ai acheté l'avant après) l'arrière j'ai changé la jante, fait moi même, un petit saut mais ca tiens

et je voulais savoir si les monter en cx ray serait vraiment une bonne idée?
en gardant les moyeux: des dt240, et les jantes si possible, des mavic x618 céramique, plus large que les jantes de pur xc, je les aimes bien...

je roue en cxmax, j'en suis pas mécontent, même si a l'avant ca lèche les patins en danseuse, ca tiens bien le coup!

merci de vos réponses

ah et j'oublier, combien ca me couterais pour 64 cx ray?

je penses qu'au prix, vu qu'une roues c'est que le prix qui compte (et que j'ai trouvé un monteur dans mon entourage qui me le fera gentillement )

Espigoule a écrit:

Etienne a écrit:
Enfin, quand je me suis rendu compte que les roues artisanales étaient supérieures aux montages usine (un achat a suffit à m'en convaincre) ... j'ai sorti mes petites mimines de mes poches et je me suis monté mes propres roues ... en bref, si tu ne peux pas payer, fais le toi-même ... mais ne dévalorise pas le travail des autres en achetant des produits au rabais

Je partage ce point de vue. Je trouve très valorisant de pouvoir monter mes propres roues même si je ne pense pas être à la hauteur des monteurs professionnels. Après chaque paire de roues montées (le soir après le boulot, seul dans mon garage.....) tu te rends compte que le prix demandé par les monteurs pour le montage est tout à fait justifié.

Oulah, je ne dirais pas le contraire ... monter des roues demande non seulement du temps, mais aussi beaucoup de patience et de concentration, surtout au début

... et tout celà doit se payer si on le fait faire par un spécialiste, c'est totalement justifié

Espigoule a écrit:En revanche pour le prix des composants, je suis un plus réservé car à mon humble niveau d'amateur, un montage à base de ZTR+Hope ProII+CX me revient à un peu plus de 500 euros en pièces achetées en Europe.

Disons que de toute façon, si l'on prend comme référence les prix Fizz ... la concurrence, qu'elle soit pro ou perso, sera out car leurs prix composants sont déjà très bas ... c'est la loi du discount, qui a ses vertus mais qui conduit souvent à un appauvrissement du marché, tant financièrement qu'en termes de diversité

blackprophet a écrit:

Etienne a écrit: ... en bref, si tu ne peux pas payer, fais le toi-même ?

je ne suis pas sur que cela soit vraiment plus économique de le faire même... il faut quand même un minimum de matériel pour faire le montage.... et l'apprentissage a d'une certaine façon aussi son coût.

Pour faire un montage ponctuellement, l'investissement est important certes ... mais c'est l'apprentissage qui sera le facteur limitant

Pour le prix d'un montage bien fait (150€ environ) ... tu achètes quasiment le matériel nécessaire et suffisant pour du montage perso

... en revanche, le savoir-faire s'acquiert en répétant les montages, en faisant ses classes ... et celà prend du temps mais contrairement à ce que notre société véhicule aujourd'hui, le temps n'est pas que de l'argent et à moins que ce temps soit pris sur une autre activité, lucrative elle, alors celà ne te coûte rien

J'ai monté à une époque, pas si lointaine, une certaine quantité de roues par an, pour des amis, des collègues ... sans demander de rémunération spécifique (je laissais le choix au "client": échange de pièces, paiement ou bien rien ), et puis j'ai été pris par un dilemne : fallait-il se faire rémunérer, ou bien faire gratos ou pas loin mais prendre le boulot d'un autre ... mon environnement personnel et professionnel ont choisi pour moi, je n'ai plus le temps, hormis un montage perso par an

... mais quoiqu'il en soit, je ne conçois plus vraiment de ne plus rouler sur "mes" roues ... car outre la qualité, il y a surtout la démarche d'optimisation dans le choix des composants d'une part, et dans le montage lui-même d'autre part

Donc en gros, si on achète chez fizz, un passage des roues sur le centreur, vérif au tensiomètre, cassage, et roule...

Mich59 a écrit:Donc en gros, si on achète chez fizz, un passage des roues sur le centreur, vérif au tensiomètre, cassage, et roule...

Après cassage, révérifie tous de même tension, saut et voile

bread a écrit:Alors rien ne sert de laisser continuer les divergences et les prises de têtes/positions inutiles

Sur la prises des têtes de rayons sur les cercles

rickyfirst a écrit:

Mich59 a écrit:Donc en gros, si on achète chez fizz, un passage des roues sur le centreur, vérif au tensiomètre, cassage, et roule...

Après cassage, révérifie tous de même tension, saut et voile

D'autant qu'après cassage :
- soit la roue a été correctement montée, dans ce cas la nouvelle tentative de cassage ne doit pas faire bouger la roue
- soit la roue n'a pas été correctement montée, dans ce cas il faut reprendre les tensions et refaire centrage, voile, faux-rond et saut. En gros, le montage ne peut pas être considéré comme tel, mais comme un simple pré-montage ou "demi-montage". Ou montage plus ou moins bâclé.

Seb-@. a écrit:

rickyfirst a écrit:

Mich59 a écrit:Donc en gros, si on achète chez fizz, un passage des roues sur le centreur, vérif au tensiomètre, cassage, et roule...

Après cassage, révérifie tous de même tension, saut et voile

D'autant qu'après cassage :
- soit la roue a été correctement montée, dans ce cas la nouvelle tentative de cassage ne doit pas faire bouger la roue
- soit la roue n'a pas été correctement montée, dans ce cas il faut reprendre les tensions et refaire centrage, voile, faux-rond et saut. En gros, le montage ne peut pas être considéré comme tel, mais comme un simple pré-montage ou "demi-montage". Ou montage plus ou moins bâclé.

Nos pensées se rejoignent.

Mich59 a écrit:

Seb-@. a écrit:

rickyfirst a écrit:

Mich59 a écrit:Donc en gros, si on achète chez fizz, un passage des roues sur le centreur, vérif au tensiomètre, cassage, et roule...

Après cassage, révérifie tous de même tension, saut et voile

D'autant qu'après cassage :
- soit la roue a été correctement montée, dans ce cas la nouvelle tentative de cassage ne doit pas faire bouger la roue
- soit la roue n'a pas été correctement montée, dans ce cas il faut reprendre les tensions et refaire centrage, voile, faux-rond et saut. En gros, le montage ne peut pas être considéré comme tel, mais comme un simple pré-montage ou "demi-montage". Ou montage plus ou moins bâclé.

Nos pensées se rejoignent.

Faut les ligaturer alors

également dans le cas d'une reprise de montage, il est possible aussi de ne pas arriver à obtenir une tension de rayons aussi homogène que celle que l'on arrive à obtenir sur un vrai montage haut de gamme ou l'on part de zero ie: jantes moyeux et rayons non assemblés. Certains montage mains avec des tensions très hétérogènes arrivent à déformer légèrement les jantes et empêchent d'avoir un très bon résultat final par la suite.

taupe a écrit:également dans le cas d'une reprise de montage, il est possible aussi de ne pas arriver à obtenir une tension de rayons aussi homogène que celle que l'on arrive à obtenir sur un vrai montage haut de gamme ou l'on part de zero ie: jantes moyeux et rayons non assemblés. Certains montage mains avec des tensions très hétérogènes arrivent à déformer légèrement les jantes et empêchent d'avoir un très bon résultat final par la suite.

Exact, j'ai eu le cas avec un set de roues Fizzbikes qu'un pote m'a demandé de vérifier. C'est un peu la loterie ces montages industriels, car j'avais réussi à aboutir un montage très correct avec une roue achetée en soldes à la fin de Streakx.

taupe a écrit:également dans le cas d'une reprise de montage, il est possible aussi de ne pas arriver à obtenir une tension de rayons aussi homogène que celle que l'on arrive à obtenir sur un vrai montage haut de gamme ou l'on part de zero ie: jantes moyeux et rayons non assemblés. Certains montage mains avec des tensions très hétérogènes arrivent à déformer légèrement les jantes et empêchent d'avoir un très bon résultat final par la suite.

Exact.

A ces problèmes s'en ajoutent d'autres (déjà constaté sur des montages industriels qui me sont passés dans les mains):

- Rayons pas toujours à la bonne longueur (donc soit impossible à tendre correctement si le rayon est trop long, soit montage fragile si le rayon est trop court).

- Mauvaise lubrification des écrous ou lubrification pas adapté (donc parfois difficile d'atteindre la tension optimum ou roue moins durable dans le temps).

- Rayon fragilisés pendant le montage industriel (le vrillage des rayons l'affaibli de manière non négligeable car il résiste mal à ces contraintes alors qu'il est très résistant en traction pure).

- Jantes issues de lots douteux (pas toujours très rondes)

Au final on perd moins de temps en partant de zéro et le résultat est garanti à 100%. C'est pour cela qu'il n'est pas rentable pour un monteur qui veut garantir un montage de qualité d'acheter des roues toutes assemblées et de les finir à la main...

BiBi WET a écrit:

- Rayon fragilisés pendant le montage industriel (le vrillage des rayons l'affaibli de manière non négligeable car il résiste mal à ces contraintes alors qu'il est très résistant en traction pure).

tu mesures ça comment ? Tu l'affaiblis de combien en % Si tu as un calcul je suis preneur merci ? Ne t'inquiètes pas tu peux arrondir je ne suis pas aux chiffres après la virgule ...

tu sais que ses tests, ses mesures sont "secret défense nationale" il ne va pas tout balancer sur un bête forum .. à moins que la passion ne l'emporte

ubo a écrit:

BiBi WET a écrit:

- Rayon fragilisés pendant le montage industriel (le vrillage des rayons l'affaibli de manière non négligeable car il résiste mal à ces contraintes alors qu'il est très résistant en traction pure).

tu mesures ça comment ? Tu l'affaiblis de combien en % Si tu as un calcul je suis preneur merci ?

Je ne mesure rien: Je constate seulement quelques ruptures de rayons sur des roues reprises (chose que je n'ai jamais vu sur des roues montées correctement à partir de zéro).

Et comme je sais que la valeur de rupture des rayons sous une contrainte en torsion est bien plus basse que la limite en traction (j'avais donné les valeurs sur ce forum), j'en suis venu à cette conclusion peut-être un peu hâtive.
Je me trompe peut-être dans mon explication mais dans tous les cas ça ne remet pas en cause le résultat final (la casse des rayons)... Malgré tout si quelqu'un a une autre explication je suis preneur.


Sinon juste une remarque par rapport à la formulation de cette question: Je ne vois pas à quoi ça m'aurait servi de déterminer de combien on affaibli un rayon en lui imposant une contrainte en rotation puisqu'il est très facile de bloquer (parfaitement) un rayon plat de type CX-Ray lors d'un montage à la main.

ubo a écrit:Ne t'inquiètes pas tu peux arrondir je ne suis pas aux chiffres après la virgule ...

Tu sais, si je suis perfectionniste je ne suis pas pour autant un adepte des choses totalement inutiles. Du coup, lorsque je maîtrise un peu un sujet, je me permet de négliger les choses qui son négligeable (alors que quand je ne connais rien du tout il est vrai que j'ai tendance à ne rien négliger, même l'inutile).

Mais peut-être m'as-tu confondu avec un certain Pédalator ? (exemple ici :
http://www.pedalator.com/MyBikes/VTT/TI ... s_2006.htm)

Tu tires des conclusions sur des causes non validées où est la rigueur dans tout cela ?

Qu'est ce qu'il a pédalator ? Il a le mérite de prouver ce qu'il affirme, un exemple pour tous !

Pour étayer encore un peu mon raisonnement (peut-être faux ?), j'ajouterai qu'il n'est pas rare de casser des DT Revolution (ceux en 1.5) alors qu'à la base c'est la même section de fil qu'un Aerolite ou qu'un CX-Ray (mais sans le plat).

Deux hypothèses:

1) Le Revo casse car il est difficile de bien le tendre (sinon il vrille).

Pourtant j'ai vu des roues très bien tendues en Revolution 1.5 qui cassaient quand même. Et après remplacement par des Aerolite ou CX-Ray plus aucun problème (alors que la tension était la même et le pilote aussi).

J'en arrive donc à:

2) Le Revo casse car il est fragilisé par le vrillage au montage.

Et dans ce cas en quoi un Aerolite ou un CX-Ray qui vrille ne serait pas différent ?

D'après Adrien sur un des topic de ce forum, c'est les Sapim CX Ray qui cassent le plus souvent...

Pat2A a écrit:D'après Adrien sur un des topic de ce forum, c'est les Sapim CX Ray qui cassent le plus souvent...

Bonne lecture!

Pat2A a écrit:D'après Adrien sur un des topic de ce forum, c'est les Sapim qui cassent le plus souvent...

On a déjà longuement abordé ce sujet. Et pour rappel les avis divergent à ce sujet donc il me semble difficile d'affirmer cela sorti de son contexte (on ne connaît rien du montage, de l'usage, du type de CX-Ray utilisé puisqu'il en existe plusieurs avec des coudes différents et des traitements différents, etc.).
Pour la route je ne me prononcerai pas (je dois en monter une paire par an grand maximum), mais pour le VTT je dirais qu'un rayon bien monté (qu'il soit Aerolite, CX-Ray, ou même DT Comp) ne casse jamais à cause de la fatigue (j'ai pourtant déjà réutilisé avec de nouvelles jantes des rayons qui avaient bien roulés).

Dans le cas présent je parle de cassé liée (selon moi) à des rayons qui ont été stressés (vrillage). Or Adrien monte correctement les roues donc s'il a constaté des casses ça n'est très certainement pas lié à un rayon vrillé.

Toi qui a un super banc de mesure tu dois pouvoir répondre, quelles sont les forces et leurs composantes qui s'exercent sur un rayon en roulant, ou même en freinant ? Tu verras dans ce cas que la section d'un xray offre un moment d'inertie intéressant et supérieur à un révo par rapport à ces contraintes qui peut expliquer une résistance supérieure.

Si moi client qui achète tes top roues, après une casse d'un de mes rayons, fait l'exercice aussi incomplet que tu viens de faire, je pourrait conclure que c'est ton montage qui est à l'origine la casse.

Tu serais tout à fait en droit de taxer ma remarque de raccourcie et infondée ou si l'on se détestait tu pourrais même m'accuser (et tu aurais raison) de dénigrer ton travail.

Donc il suffit d'avoir "le bon outillage" pour éviter de vriller le Dt?

ubo a écrit:Toi qui a un super banc de mesure tu dois pouvoir répondre, quelles sont les forces et leurs composantes qui s'exercent sur un rayon en roulant, ou même en freinant ? Tu verras dans ce cas que la section d'un xray offre un moment d'inertie intéressant et supérieur à un révo par rapport à ces contraintes qui peut expliquer une résistance supérieure.

Je ne comprends rien à ce que tu me dis:

J'ai dit que j'ai vu des Aerolite / CX-Ray issus de montage industriels casser (même après reprise du montage).
En quoi la différence entre un CX-Ray et un Revo entre en ligne de compte ?

N.B.: Comme disent si bien les Shadock: Mieux vaut utiliser son intelligence pour faire des conneries que sa connerie pour faire des choses intelligentes.
Tu as donc peut-être mieux à faire sur ce forum que de continuer ce petit jeu qui n'avance à rien.

Pat2A a écrit:Donc il suffit d'avoir "le bon outillage" pour éviter de vriller le Dt?

Si le rayon est plat ça ne pose aucun problème en effet.

Pour les rayons ronds c'est plus problématique par contre: Même avec une pince anti-rotation ça vrille toujours un peu.

M'enfin UBO va peut-être nous expliquer que ça n'a aucune influence donc peut-être qu'il ne faut pas se prendre la tête à les empêcher de vriller.

Attends donc ses conclusions avant d'acheter ton outillage.