Klarf a écrit:- pour les moyeux rien de compliquer, c'est du cônes cuvettes classiques, normalement une clé à cône de 13mm et une clé plate de 17mm devrait suffire. Il sera plus pratique de démonter la roue libre à visser, avec le bon outil (impossible de deviner à distance le quel c'est !)
- les rayons sont oxydé ? Si oui en effet la remise en tension ne sera peut être pas très efficace (en plus ce sont souvent des rayons très fin), si ils ne sont pas oxydés tu peux les réutiliser, il faudra lubrifier les écrous pour y arriver correctement.
polo66 a écrit:Fais quand même très attention avec ce type de cadre. Les jonctions (collées) vieillissent mal et peuvent céder. Il y a eu beaucoup de casses.
toupenet a écrit:polo66 a écrit:Fais quand même très attention avec ce type de cadre. Les jonctions (collées) vieillissent mal et peuvent céder. Il y a eu beaucoup de casses.
J'en ai décollé quelques uns, mais avec le la colle Araldite aramétal on recolle le tube, on laisse sécher et c'est bon
Klarf a écrit:- pour les moyeux rien de compliquer, c'est du cônes cuvettes classiques, normalement une clé à cône de 13mm et une clé plate de 17mm devrait suffire. Il sera plus pratique de démonter la roue libre à visser, avec le bon outil (impossible de deviner à distance le quel c'est !)
- les rayons sont oxydé ? Si oui en effet la remise en tension ne sera peut être pas très efficace (en plus ce sont souvent des rayons très fin), si ils ne sont pas oxydés tu peux les réutiliser, il faudra lubrifier les écrous pour y arriver correctement.
- pour le BB, il faut souvent desserrer le contre écrou côté opposé plateau, ensuite c'est en version de la marque du BB, clé à ergot, clé plate, ...
J'en ai restaurer 2 cette années, un identique au tient tout couleur alu, et un willier couleur cuire, magnifique une fois nettoyé et remis en état. Lubrifie bien toutes les articulations (dérailleurs, freins, manettes)
Etienne a écrit:Si l'oxydation des rayons est superficielle, il faut nettoyer et cela suffit ... c'est surtout la crasse et l'oxydation au niveau des écrous qui va poser problème et l'état des jantes au niveau des trous.
A toi de faire le diagnostic, mais j'ai eu à restaurer ce genre de roues, et un changement d'écrous a été suffisant
Pour les moyeux, c'est effectivement super simple à démonter ... le point critique sera l'état des cônes & cuvettes, des billes également. Le réglage du jeu n'est pas forcément simple mais le système à écrous permet de régler les roues montées sur le vélo, ce qui à mon avis est plus sûr.
smog89 a écrit:Ca me rappelle le vélo dont je rêvais à l'époque, le Futural by Vitus (gamme au-dessous il me semble) avec son wishbone... Puis celui-ci bien-sûr !
Doc holliday a écrit:Les jantes ont l'air fonctionnelles. Les oeillets, de prime abord, ne me semble pas poser problème.
Par ailleurs, quand je fait tourner les roues, elles sont super fluides même si l'une des 2 fait un bruit de roulement billé (pas tout à fait identique mais presque). Je pense que c'est dû à l'absence de graisse (l'extérieur en est couvert)
Klarf a écrit:Il faut débloquer le contre écrou côté gauche, puis desserrer avec une clé à ergot la partie centrale (normalement pas serré très fort, d'où le contre écrou).
Puis pour finir sortir le côté droit, serré fermement. Pour ne pas abîmer ce côté il existe des outils spécifique comme chez VAR.
A noter que c'est un boitier standard français, introuvable neuf aujourd'hui.
Arph a écrit:C'est sans doute pas la même qualité non plus. Mais si c'est pour faire quelques dizaines / centaines de bornes par an, le vO suffit sans doute. En fait de ce que j'en connais, la qualité des produits VO est assez variable, mais je ne sais pas ce que valent leurs boîtiers de pédalier.
toupenet a écrit:Si tu ne trouves pas les outils pour la BDP je peux te trouver ça à prix défiant toute concurrence (outillage VAR)
pour le jeu de direction, on dirait un Stronglight, c'est des petits roulements à aiguille qu'il y avait dans le temps.
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