Montage pédalier Sram Gxp avec entretoise

[POKERCYCLO]

À la limite je vais aller chez le garagiste du coin pour mettre un coup de clé au bon couple.
Comme ça au moins je ne me poserais pas de questions pour savoir si j'ai trop (ce qui ne risque pas d'arriver je pense) ou au contraire pas assez serré.

[Doc holliday]

À la limite je vais aller chez le garagiste du coin pour mettre un coup de clé au bon couple.
Comme ça au moins je ne me poserais pas de questions pour savoir si j'ai trop (ce qui ne risque pas d'arriver je pense) ou au contraire pas assez serré.

Si tu as cette possibilité (il faut l'adaptateur 6 pans), c'est sans aucun doute la meilleure.

[BenoiX]

On ne devrait pas utiliser de calculatrice si on n'a pas des bases de calcul mental pour savoir si le résultat est a priori 'à peu près' bon ou pas, si on a le bon ordre de grandeur ou s'il manque peut-être un zéro.
Même chose pour une clé dynamométrique, ça sert à travailler de manière précise quand on sait déjà serrer un assemblage vissé à la main. Jamais la clé ne remplacera le bon sens mécanique et ça n'évite pas les bourdes monumentales, au contraire, on en a ici l'illustration.

On aboutit en fait à l'effet contraire, au lieu d'être une sécurité et un outil de précision la clé dynamo devient dangereuse parce-qu'un profane en mécanique (pas péjoratif dans mon propos, chaque compétence nécessite un apprentissage) aura eu l'impression de serrer son pédalier et ne se posera pas de question alors qu'il a juste mis 14 Nm. Alors que si le même profane avait serré à la main, il aurait instinctivement mis ce qu'il faut comme couple de serrage.

D'ailleurs en utilisant une clé dynamo, et donc un cliquet de taille unique avec des embouts ou douilles de vissage, on pert l'avantage des clés manuelles dont la taille est proportionnelle à la taille de l'empreinte et donc au couple à appliquer. Une clé allen de 8mm fait la bonne taille pour qu'en serrant 'fort' on soit à peu près à 40-50 Nm. Alors qu'en serrant 'fort' avec une clé allen de 4mm on sera naturellement dans les 6-8 Nm.

Pour Doc, pour ta question j'ai dans mon garage des clés dynamo pour toutes les valeurs de couple que j'utilise, de 2 à 300 Nm environ. Et je ne les ai jamais sorties de leurs boîtes pour bosser sur mes 3 vélos. Je m'en sers là où elles sont utiles, pour serrer une culasse ou une transmission par exemple. Pour serrer une cassette, des pédales, un boîtier de pédalier ou un pédalier, et même un cintre ou une tige de selle carbone, je fais à la main.
Et en ce moment j'ai 2 vélos montés en GXP, un VTT et un route. Serrés à la main, et au moins ils sont en butée sur le roulement parce-qu'à la main, on réfléchit un peu plus et on sent ce qui se passe.

[BenoiX]

À la limite je vais aller chez le garagiste du coin pour mettre un coup de clé au bon couple.
Comme ça au moins je ne me poserais pas de questions pour savoir si j'ai trop (ce qui ne risque pas d'arriver je pense) ou au contraire pas assez serré.

Sérieux, tu prends une clé allen de 8, tu serres jusqu'à être en butée sur le roulement (facile à voir c'est quand ça touche, et ô magie tu le sentiras aussi dans la clé), tu en remets un bon coup (en gros le plus fort que tu puisses faire avec tes bras musclés sans avoir à demander à Maman de tenir le vélo pour pas qu'il vole à travers le garage), et ton pédalier sera serré.

[POKERCYCLO]

Démontage et remontage sans l'entreprise noire.
J'ai mis la rondelle de tension côté plateaux.
J'ai serré à la main vraiment fort et effectivement la manivelle s'enfonce sur l'axe, forcément puisque avant je serrais à 14Nm !
La manivelle gauche est au contact du roulement donc c'est ok.
Pas de jeu au niveau des manivelles et la rotation du pédalier est bien fluide.
À voir maintenant si ça ne bouge pas au fil des kilomètres.
Merci à tous pour votre participation.

[Doc holliday]

@ BenoiX : vu le nombre de gars qui ont eu des problèmes de serrage (trop serré = foiré ou cassé / pas assez serré = pièce qui glisse, tombe, prend du jeu, se met de travers), je préfère autant que possible utiliser une clé dynamométrique. Ca me rassure pour certaines pièces. Pour d'autres, "plus tolérantes" je fais l'impasse.

Pour ce que tu dis sur le rapport entre la taille de la clé et le couple à appliquer, c'est le B A BA de la mécanique. Oui sauf qu'en matière de carbone ou de pièces light (voire très light), pour une même dimension de vis (par exemple les vis de potences ou de tige de selle) tu peux avoir une différence de serrage du simple au triple environ. Maintenant, si tu n'utilises que des pièces "normales", effectivement tu resteras dans la norme.

L'autre intérêt d'une clé dynamométrique est la suivante : Tout le monde a déjà eu une pièce (en ce qui me concerne une TDS ou un charriot de TDS) qui, même serrée au couple, se mettait à descendre (TDS) ou la selle à pivoter (chariot). Tu reprends ton serrage une fois, 2 fois.. (au cas ou la vis se serait desserrée) et là, sans clé dynamométrique tu pourrais avoir tendance à serrer plus fort. Mais voilà tu es déjà au maxi admis. La solution est ailleurs. Soit mettre un produit anti-glissement entre la TDS et le Tube de selle, soit, si ça ne suffit pas (c'est du vécu) mettre un insert entre ces 2 pièces.

[rapido]

Je suis du même avis que Doc, un serrage à la clé dynamométrique évite les problèmes et surtout de retoucher les serrages
Pédalier, pédales, étriers de freins, manettes, tube de selle (j'ajoute toujours le produit anti-glissement pour le tube de selle)
L'investissement dans une bonne clé avec les embouts qui vont avec est à conseiller.

[POKERCYCLO]

Pour le coup je n'ai pas trop à ramener ma fraise vu que je suis parti carrément à l'envers dès le début en serrant à 14nm (ce qui me fait flipper en y repensant).
Mais pour ce qui est du serrage à la main, on peut dire aussi dans le cas qui nous intéresse (serrage très fort) qu'un gars qui a de la poigne fera un serrage forcément plus fort qu'un autre gars qui est un peu moins costaud.

[Doc holliday]

Pour le coup je n'ai pas trop à ramener ma fraise vu que je suis parti carrément à l'envers dès le début en serrant à 14nm (ce qui me fait flipper en y repensant).
Mais pour ce qui est du serrage à la main, on peut dire aussi dans le cas qui nous intéresse (serrage très fort) qu'un gars qui a de la poigne fera un serrage forcément plus fort qu'un autre gars qui est un peu moins costaud.

Pas mieux !!!

[Doc holliday]

Je suis du même avis que Doc, un serrage à la clé dynamométrique évite les problèmes et surtout de retoucher les serrages
Pédalier, pédales, étriers de freins, manettes, tube de selle (j'ajoute toujours le produit anti-glissement pour le tube de selle)
L'investissement dans une bonne clé avec les embouts qui vont avec est à conseiller.

Tout à fait d'accord

[thomas34]

Je rajouterais que la clé dynamotrétique doit être étalonnée (idéalement 1 fois par an), les clés pas chères sont souvent fausses

[Doc holliday]

Je rajouterais que la clé dynamotrétique doit être étalonnée (idéalement 1 fois par an), les clés pas chères sont souvent fausses

Oui c'est vrai, mais la préconisation de l'étalonnage est surtout donnée par rapport à un usage ... disons assez important. Quand tu utilises ta clé quelques dizaines de fois par an, je pense que tu peux espacer les révisions de façon conséquente.

[Léa.Stana]

Bonjour, j'ai un pédalier Sram Red 22 Gxp sur boitier Trek BB90. Depuis le début je ressens une résistance au pédalage, médiocre fluidité, comparée à mon Dura-ace 9000 sur boitier BB86 c'est le jour et la nuit ! Sans chaîne la manivelle Sram lancée fort à la main ne fait que un tour et demi (le matériel est neuf, 1700km avec depuis). Je voulais savoir si ceux qui sont également en Sram Gxp et BB90 Trek ont également ce problème de fluidité ?

Que me conseillez-vous comme boitier et roulements en remplacement du BB90 Trek d'origine ? Merci