Vagabonde V235 / V250

[lebad]

Encore une superbe production, félicitations !

[la ch'tiote]

Absolument superbe ! Les haubans cintrés sans freins sont très épurés et élégants. Je suis sous le charme.

Le marquage est en stickers ? Sous vernis ? Quel est le modèle de fourche ?

[duduche]

J'adore le cadre, un peu moins les à-côtés (groupe qui fait un peu vieillot aujourd'hui, les roues un peu... hétérogènes, la selle et l'entretoise sous la potence).
Mais comme on ne parle que de cadre ici alors c'est tout bon

[Fireblade07]

Je suis d'accords avec Olivier, le montage et les composants,bien que de qualité, fait bof bof. Par contre le cadre est tout à fait splendide. Très belle production.

[GaryTurner]

Grand cyclotouriste puissant aux bras courts alors , non ?? (et peu souple )

[Azero]

Quand des composants marchent très bien, pourquoi changer? (les roues ne sont pas les définitives)
La position est adaptée a un coureur de bon niveau qui s'oriente vers la longue distance, donc recherche de + de confort, pour entre autres.. Bordeaux-Paris cette année, et le prochain PBP 2015.
Pour les entretoises, pour une position donnée, avec les longues douilles je trouve plus judicieux de prévoir 10 ou 20mm d'entretoise plutôt que d'augmenter inutilement la longueur de la douille, passé une certaine longueur de douille ça ne sert plus a rien, c'est inutilement plus lourd et c'est finalement moins esthétique.

[Fireblade07]

Quand des composants marchent très bien, pourquoi changer? (les roues ne sont pas les définitives)

Effectivement un Dura Ace 7800 c'est très performant, de même que les roues Corima. Simplement, c'est juste que ça dénote par rapport au cadre, mais ce n'est qu'esthétique.

Pour les entretoises, pour une position donnée, avec les longues douilles je trouve plus judicieux de prévoir 10 ou 20mm d'entretoise plutôt que d'augmenter inutilement la longueur de la douille, passé une certaine longueur de douille ça ne sert plus a rien, c'est inutilement plus lourd et c'est finalement moins esthétique.

Mais n'est ce pas moins mécanique?

Sinon, pourquoi avoir choisi une tige de selle sans recul? C'est pas un moins confortable?

Pour le reste, le cadre est top

[Azero]

Mais n'est ce pas moins mécanique?

Non je ne vois pas pourquoi 10 ou 15mm d'entretoise serait anti-mécanique, même un pivot carbone supporte un "léger" porte a faux. plus pourrait poser un problème effectivement!
et une douille plus longue (pour annuler ce porte a faux a hauteur de cintre identique) serait par contre moins esthétique et moins pratique pour des ajustements ultérieurs éventuels.
moi c'est la conception d'un vélo avec une absence totale d'entretoise qui ne me semble pas trés judicieux. j'aime bien laisser au minimum 5 à 10mm d'entretoise pour des corrections ultérieures éventuelles (en fonction de son niveau de forme, de souplesse, de type de selle, de potence, cintre..etc..).

[rickyfirst]

la correction de hauteur, peut facilement se faire avec l'angulation de la potence. De plus, la correction de hauteur ira souvent avec une correction de longueur.

[teamdindon]

Restons pragmatiques.
Si c'est pour ajuster la hauteur du cintre en fonction de sa forme/souplesse/quantité de vêtements (perso, mon cintre est plus bas en été qu'en hiver), surtout si ça se joue sur 5 mm, il est quand même plus commode, ne serait-ce qu'en terme de taille de pas de réglage, de faire passer des entretoises au-dessus ou en-dessous de la potence.

[rickyfirst]

par définition, ce type de manipulation (changement de position suite évolution physique) est peu fréquente. Etre pragmatique est moins intéressant lorsque la fréquence est faible

[lebad]

On est sur une discussion proche des "gouts et couleurs" là !
Moi, je suis l'avis d'Azero, mais on pourrait avoir autant de réponses différentes.

[rickyfirst]

On est sur une discussion proche des "gouts et couleurs" là !
Moi, je suis l'avis d'Azero, mais on pourrait avoir autant de réponses différentes.

Il me semble être dans le technique. Un pivot de fourche est 'tenu' par les roulements. Plus l'écartement entre les roulements est grand meilleur est la rigidité et mieux est le comportement mécanique. Des entretoises sont donc techniquement une moins values.

Pour cette raison, je pense que c'est avec les caractéristiques de la potence que l'on règle les petites variations de position dues aux modification de son état physique. Attention simplement à ne pas poser la potence directement sur le capot du JDD et à laisser suffisamment de longueur de pivot pour pouvoir monter des potences ayant des hauteurs différentes.

[Fireblade07]

Oui discussion tout à fait technique, et c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un cadreur!

[LionelB]

Ce qui me parrait curieux sur ce velo c'est la tds droite et la potence tres courte. Cadre trop long ?

[Azero]

la correction de hauteur, peut facilement se faire avec l'angulation de la potence. De plus, la correction de hauteur ira souvent avec une correction de longueur.

On ne trouve pas ce que l'on veut en angulation de potence, surtout si on veut harmoniser les marques potence/cintre/tige ce que je trouve plus joli. (ce n'est pas le cas sur ce vélo car il a changé provisoirement la potence par une plus courte que celle prévue... pour voir.). il est infiniment plus simple de jouer sur la position de 5 ou 10mm d'entretoise dessus/dessous.

Pour l’écartement des roulements, a partir d'un certain écartement c'est selon moi un faux probleme, que les roulements soient écartés de 160mm ou de 180mm ne change rien a la qualité du montage, ils fonctionnent tout aussi bien dans les deux cas. après, si on se retrouve avec des roulements écartés de 70 ou 80mm là oui, c'est trop serré et on perds potentiellement en précision de la direction, dans ce cas on a surtout pas intérêt a perdre le moindre mm a cause d'une entretoise, mais ça ne concerne que les douilles ultra courtes.

Le problème des entretoises est a mon avis plus lié a la souplesse des pivots carbone! et c'est certain que la partie de pivot carbone qui se trouve en porte a faux au dessus de la cuvette supérieure rajoute potentiellement beaucoup de souplesse nuisible dans le guidon, mais là encore le mieux est l'ennemi du bien, et 5 ou 10mm d'entretoise ne rajoute a mon sens pas de souplesse perceptible, même avec un pivot carbone.
Pour les pivots acier des fourches sur mesure, là par contre les entretoise, même assez haute ne pose strictement aucun problème.

Les entretoises permettent aussi, sur les trés petits cadres pour femme par exemple, d'avoir un cintre a une hauteur voulue sans avoir le top tube qui rentre dans... la "zezette"! c'est parfois complètement incontournable!

[Azero]

Ce qui me parrait curieux sur ce velo c'est la tds droite et la potence tres courte. Cadre trop long ?

la tige droite, c'était un choix de départ, on aime ou pas.

là encore une tige droite a un intérêt avec une selle de conception moderne, c'est que si on passe a une selle cuir genre Berthoud ou Brooks, il suffit de changer la tige droite par une tige a recul standard genre 14/15mm pour retrouver la même position de recul de selle tout en gardant le chariot bien centré sur les rails.
les selles cuir traditionnelles ont des rails plus reculés que les selles modernes, et changer la tige en même temps que la selle permet de toujours exploiter la selle dans de bonnes conditions, avec les rails centrés qui font bien leur office d'amortisseur équilibré... a mon sens!

par exemple... sur le vélo que je suis en train de me monter, j'ai prévu par conception 2 montages possibles, une selle brooks/berthoud avec une tige titane PMP de -27mm de recul, ou une selle moderne SMP/Italia avec une tige classique de 15mm de recul. dans les deux cas ce sera optimisé!

[rickyfirst]

la correction de hauteur, peut facilement se faire avec l'angulation de la potence. De plus, la correction de hauteur ira souvent avec une correction de longueur.

On ne trouve pas ce que l'on veut en angulation de potence, surtout si on veut harmoniser les marques potence/cintre/tige ce que je trouve plus joli. (ce n'est pas le cas sur ce vélo car il a changé provisoirement la potence par une plus courte que celle prévue... pour voir.). il est infiniment plus simple de jouer sur la position de 5 ou 10mm d'entretoise dessus/dessous.

Il y a du 0°, du 4°, du 6° du 8° du 10 ° du 17° en + ou -. Cela me semble tout de même large comme choix.

Pour l’écartement des roulements, a partir d'un certain écartement c'est selon moi un faux problème, que les roulements soient écartés de 160mm ou de 180mm ne change rien a la qualité du montage, ils fonctionnent tout aussi bien dans les deux cas. après, si on se retrouve avec des roulements écartés de 70 ou 80mm là oui, c'est trop serré et on perds potentiellement en précision de la direction, dans ce cas on a surtout pas intérêt a perdre le moindre mm a cause d'une entretoise, mais ça ne concerne que les potences ultra courtes.

Le problème des entretoises est a mon avis plus lié a la souplesse des pivots carbone! et c'est certain que la partie de pivot carbone qui se trouve en porte a faux au dessus de la cuvette supérieure rajoute potentiellement beaucoup de souplesse nuisible dans le guidon, mais là encore le mieux est l'ennemi du bien, et 5 ou 10mm d'entretoise ne rajoute a mon sens pas de souplesse perceptible, même avec un pivot carbone.
Pour les pivots acier des fourches sur mesure, là par contre les entretoise, même assez haute ne pose strictement aucun problème.

Effectivement le problème est plus au-dessus du pivot de fourche que la distance entre les points d'appui du pivot de fourche.

[duduche]

la correction de hauteur, peut facilement se faire avec l'angulation de la potence. De plus, la correction de hauteur ira souvent avec une correction de longueur.

On ne trouve pas ce que l'on veut en angulation de potence, surtout si on veut harmoniser les marques potence/cintre/tige ce que je trouve plus joli. (ce n'est pas le cas sur ce vélo car il a changé provisoirement la potence par une plus courte que celle prévue... pour voir.). il est infiniment plus simple de jouer sur la position de 5 ou 10mm d'entretoise dessus/dessous.

Il y a du 0°, du 4°, du 6° du 8° du 10 ° du 17° en + ou -. Cela me semble tout de même large comme choix.

Tu aurais pu ajouter : 5°, 7° et 12°. Je n'ai pas les références en tête (sauf Zipp 12°) mais ça existe

[Azero]

bonjour le casse tête pour trouver pile poile l'angle et la longueur voulue surtout si on veut rester sur un modele/marque de potence donné (chaque marque propose au plus 2 angles), sans parler que si on veut des composants de qualité c'est 100 euros mini a chaque fois! alors que basculer une entretoise de 5 ou 10mm ça coute 0 pour un résultat strictement identique, et ça permet de garder sa potence chérie si on ne veut jouer que sur la hauteur.
Pour ce qui est de l'esthetique, je trouve souvent plus joli une légère entretoise qu'une douille plus longue, a position de cintre donnée.

donc in fine, a quoi bon se brider de façon excessive dés la conception d'un cadre?... beaucoup d'entretoise c'est moche et techniquement mauvais, mais une petite entretoise c'est malin!

[rickyfirst]

Chacun place ses priorités ou il le veut :

- choisir une 'marque' de périphérique plutôt que des dimensions
- choisir une esthétique plutôt qu'un comportement
- ne modifier que la hauteur sans pouvoir agir sur la longueur

Pour ce qui est du choix longueur/angle d'une potence, il y a plusieurs petit logiciel qui permettent d'obtenir les différentes possibilités sans se ruiner.

In fine, garder une petite entretoise juste pour pouvoir placer des potences de différentes hauteurs.

[lebad]

On est sur une discussion proche des "gouts et couleurs" là !
Moi, je suis l'avis d'Azero, mais on pourrait avoir autant de réponses différentes.

Il me semble être dans le technique.....

... il est infiniment plus simple de jouer sur la position de 5 ou 10mm d'entretoise dessus/dessous.

Pour l’écartement des roulements, a partir d'un certain écartement c'est selon moi un faux probleme, que les roulements soient écartés de 160mm ou de 180mm ne change rien a la qualité du montage, ils fonctionnent tout aussi bien dans les deux cas. ...

Ce n'est pas à moi qu'on fera oublier le côté mécanique des choses !
Mais c'est sur ces arguments là (ceux que je cite) que je sous-entendais que cette discussion, sur ce cas précis de cadre grand, n'était plus aussi technique qu'elle n'en avait l'air.

[rickyfirst]

reste la longueur du pivot au dessus du roulement supérieur

[Azero]

reste la longueur du pivot au dessus du roulement supérieur

oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas abuser avec les entretoises.
subjectivement, il me semble que 20/25mm d'entretoise sous potence avec un pivot carbone c'est pas loin du maximum admissible pour conserver une bonne rigidité.
Ou alors il faut passer en fourche acier.
il n'existe pas de norme a ma connaissance a ce sujet, mais ça pourrait.
On voit parfois des abérations avec la mode des vélos de série a douille courte (ça fait bien en photo dans les catalogues), et des positions que le cycliste moyen, passé la cinquantaine, ne peut pas tenir!
d'ou l’intérêt des cadres sur mesure!!! (mais non, je ne prêche pas pour ma paroisse!!! )

[Fireblade07]

On voit parfois des abérations avec la mode des vélos de série a douille courte (ça fait bien en photo dans les catalogues), et des positions que le cycliste moyen, passé la cinquantaine, ne peut pas tenir!
d'ou l’intérêt des cadres sur mesure!!! (mais non, je ne prêche pas pour ma paroisse!!! )

+1000

Je me pose toujours des questions lorsque je vois certains montages. Il y a quand même un paquet de gens qui achètent des cadres parce qu'ils leurs plaisent, sans se soucier de savoir si le dit cadre est adapté au cycliste. De même il y a pas mal de vélocistes qui sont contents de vendre un cadre haut gamme à un client, même si le cadre n'est pas optimal pour le dit client.

[rickyfirst]

reste la longueur du pivot au dessus du roulement supérieur

oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas abuser avec les entretoises.
subjectivement, il me semble que 20/25mm d'entretoise sous potence avec un pivot carbone c'est pas loin du maximum admissible pour conserver une bonne rigidité.
Ou alors il faut passer en fourche acier.
il n'existe pas de norme a ma connaissance a ce sujet, mais ça pourrait.
On voit parfois des abérations avec la mode des vélos de série a douille courte (ça fait bien en photo dans les catalogues), et des positions que le cycliste moyen, passé la cinquantaine, ne peut pas tenir!
d'ou l’intérêt des cadres sur mesure!!! (mais non, je ne prêche pas pour ma paroisse!!! )

Time communique en donnant un maximum de 3 cm en dessous de la potence

[Azero]

logique!

[Klarf]

En effet, quand on sait qu'ils donnent 1,5 + 1 + 0,5 cm d'entretoise avec leur cadre !A cela il faut rajouter en fonction du modèle un cache supérieur du roulement du jeu de direction sup' la version de 0,5 ou de 1,5cm (de mémoire)

[Azero]

VOila ce qu'est devenu mon projet perso... tout juste monté et testé aujourd'hui... génialissime!



Cadre Vagabonde Cyclo-Tour, columbus Spirit
(le Vagabonde "Cyclo-Tour" est en fait un Vagabonde "Route" prévu pour freins Long Reach, et avec la géométrie légèrement corrigée dans ce sens)
Fourche monocoque Columbus Hivers
JD Columbus Carbone ceramic
Potence / cintre / guidoline Zipp service course SL
Tige PMP titane
Selle SMP Pro
Groupe 105 triple 30/39/50 12/25
Etriers de freins Tektro R539 long reach
moyeux Hope
Rayons sapim Sprint
Jantes Alpha 400
pneus Hutchinson Fusion 3 Tubeless 700x25
pedales SPD 600 ultegra

8.5kg sans les pédales, soit très exactement 10% de mon poids! parfait pour moi!!!
Il lui manque quelques éléments de décoration prévus, mais finalement... je l'aime bien brut de pomme comme ça!
Premiers tours de roues cet aprés midi sur une dizaine de km... et... première sortie demain matin!!!

plus de photos sur la Galerie Vagabonde

[sebaudet]

Moi j'aime beaucoup, tu peux préciser un peu les tubes: c'est du AZ et AW les formes du DT et TT ? Les haubans et bases c'est du spirit ? Le cintrage n'est pas trop délicat ?