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Bonjour,
Tu vas passer les câbles en interne, ou en externe ?

Salut,

Je vais tout passer en interne. Mon cadre est un CBT Necer, tout est prévu pour le di2

J’étais dans le même cas que toi pour mon mulet. J’ai fais le choix de détourner une batterie de voiture télécommandée (grâce à un super tuto trouvé sur le web) et dont la forme permet de la dissimuler dans la tige de selle. Très simple, peu coûteux et en ce qui me concerne, une bonne durabilité puisque je l’ai fait il y a plus de 2 ans maintenant.

Titouan a écrit:Bonjour,

Voila je suis équipé en Shim ultegra 10V et j'ai une opportunité d'avoir a bas cout un mini groupe dura ace di2 7090. Je n'ai pas envie de passer au 11v car cela coute chère et que mon vélo fonctionne très bien en 10v.
Le seul problème de ce mini groupe est selon moi la batterie externe. Je ne suis prêt a faire le pas si je ne peux pas fixer la batterie sous un hauban de cadre, a coté du pédalier. Mais mon vélo n'a pas de fixation par vis prévu a cet effet. Je penser coller le support de batterie (super glu,araldite, ou résine epoxy), c'est une tige en alu, quelqu'un à deja fait cela ? Je voudrais l'assurer que cela tienne bien.

Merci beaucoup par avance

L'autre problème, me semble t'il, c'est la disponibilité des pièces DI2 10v chez Shimano. A ma connaissance, Shimano ne produit plus de pièces Dura Ace Di2 10v depuis 2 ans environ.

Oui c’est vrai, mais avec le marché de l’occasion et Les sites marchands, il y en a encore pour un moment avant d’être en panne de pièce de rechange

Tout est assez facile à trouver sur la toile... à l’exception du dérailleur arrière.

@ezehkiel, je pensais sinon faire un petit trou dans la tige de selle et mettre la batterie soit dans une petite sacoche, ou soit souder la tige en alu sur les deux barres de la selle... qu'en penses tu ?

J'ai aussi une autre interrogation, le diamètre des files étant plus épais que sur les versions plus récente, il n'y a pas un soucis de passage dans les trous dans cadres récent ?

Perso je m'étais fait une batterie à partir de 2 accus LiPo de micro modélisme :


Il faut faire attention à la qualité des batteries et du chargeur, il ne faut pas hésiter à aller en boutique, à 10-15€ l'accu on joue la sécurité.
Les 2 accus sont en parallèle pour délivrer 2x 3.6V = 7.4V. 1000mAh suffit pour avoir une bonne autonomie.

Le Dura ace 10v n'utilise aucune électronique dans la batterie, cela marche très bien.
Pour les câbles... malheureusement oui ils sont plus gros, idéalement le trou dois faire 7mm si tu veux pouvoir t'en sortir proprement.

Si c'est pour une bouché de pain pourquoi pas en profiter, mais vu qu'il n'y a plus de pièce, je préférerai attendre un peu et prendre un 11v 6870 par exemple à ta place.

Titouan a écrit:@ezehkiel, je pensais sinon faire un petit trou dans la tige de selle et mettre la batterie soit dans une petite sacoche, ou soit souder la tige en alu sur les deux barres de la selle... qu'en penses tu ?

J'ai aussi une autre interrogation, le diamètre des files étant plus épais que sur les versions plus récente, il n'y a pas un soucis de passage dans les trous dans cadres récent ?

Je suis pas du tout un spécialiste de la soudure mais souder le support de batterie au chariot de selle me parait compliqué car cela fragiliserait sûrement le chariot d’être soumis à de hautes températures. De plus le support de batterie est en alu et le chariot devrait donc être lui aussi en alu (sous réserve là encore de mes connaissances limitées en la matière), mais je crois que les chariots de selle en alu sont rares. De plus, faire un trou dans la tige de selle pourrait encore fragiliser la zone du vélo sur laquelle une grande partie de ta masse repose.

Bonjour,

j'ai finalement opté pour un di2 6870, beaucoup plus ergonomique.

Une autre question m'intrigue. J'ai acheté un cbt necer, donc compatible mécanique/électrique.
Tout est très bien adapté pour le di2 en interne a un détail : le trou qui sert a la base pour passer le câble de dérailleur au niveau du pivot est adapté pour le diamètre d'un câble acier et non du file e tube.
Il faut agrandir ce trou et sinon, tout est prévu.
Avez vous déjà rencontré ce "problème" sur d'autres cadres ?

Bonjour à tous,

J'ai un petit souci depuis hier sur mon Giant Propel équipé di2 11v ultegra.

Problème : Mon dérailleur avant ne "répond" plus
- Vérification de la batterie (appui long des manettes) : OK
- Vérification du dérailleur arrière : OK
- Vérification sur le logiciel du branchement du dérailleur avant : OK

....et avec tout ça, je tente de passer petit ou grand plateau : KO

Le dérailleur avant pourrait-il être HS (bien qu'il soit détecté par l'appli shimano) ?
Comment vérifier que mon dérailleur n'est pas HS?

Je vous remercie par avance de m'avoir lu...et si pouvez m'aider, ça serait top

Essaye de brancher ton dérailleur arrière sur le câble de l'avant et vice versa. Je pense que tu auras ta réponse rapidement si tu fais ça !

Klarf a écrit:Essaye de brancher ton dérailleur arrière sur le câble de l'avant et vice versa. Je pense que tu auras ta réponse rapidement si tu fais ça !

Merci pour cette idée....je vais tenter.

Klarf a écrit:Essaye de brancher ton dérailleur arrière sur le câble de l'avant et vice versa. Je pense que tu auras ta réponse rapidement si tu fais ça !

Bon : je branche le câble arrière sur dérailleur avant et tente de changer de vitesse -> rien ne se passe.
Manip de vérification de la batterie : voyant vert puis le rouge s’allume aussi.
Ça veut dire dérailleur avant ko ?

Tu as branché le dérailleur avant à l'arrière, mais tu as bien essayé de passer un plateau ?

Klarf a écrit:Tu as branché le dérailleur avant à l'arrière, mais tu as bien essayé de passer un plateau ?

Oui... Nada

C'est pas le câblage, il reste la manette et le dérailleur avant. Tu as testé les boutons de la manette en testant l'état de la batterie avec les boutons de la manette gauche ?

Klarf a écrit:C'est pas le câblage, il reste la manette et le dérailleur avant. Tu as testé les boutons de la manette en testant l'état de la batterie avec les boutons de la manette gauche ?

Non je n’ai pas encore testé ça.
J’avais pensé à trouver un ami avec di2 pour tester la manette (je ferai samedi aussi)
Bref, je te tiens au courant et merci encore!

Tu peux paramétrer avec le chargeur interne la manette gauche. Tu la paramètre pour commander le dérailleur arrière pour voir si ça fonctionne ou pas.
En tout cas :
- RD sur câble FD -> si ok le câblage est bon (en dehors de celui du boitier de jonction à la manette gauche)
- si tu paramètre la manette gauche pour commander le RD -> câble + manette gauche ok

Et dans ce cas il te reste que le dérailleur avant.
Avec l'interface du chargeur interne sur PC tu pourras nous dire si le FD est reconnu, une mise à jour par le PC pourrait le faire re fonctionner ?

Bon, c’est réglé.
Problème de connectivité au niveau de la manette! Ouf, je suis rassuré.
En tous cas, merci de m’avoir accompagné!

Remplacement de ma transmission 9100 toute récente par un kit d'upgrade 9150 sur mon Emonda SLR
Sceptique des années sur le système électrique, je pense avoir perdu pas mal de temps...
Au niveau du montage, colle avec de l'epoxy du support sous potence.
Utilisation de gaine électrique thermorétractable et utilisation du capot de cadre mixte (frein, di2) sur le tube supérieur.
Passage du câble par la douille de direction et le tube oblique jusq'au boîtier.
Installation de la batterie dans le tube de selle via le support de retenue spécifique Trek.
Raccordement dans le tube oblique via un hub 4 raccord de l'ensemble des câbles et du module wireless EW-WU111 (avec utilisation d'un petit câble de 150mm). Bien qu'inséré dans le cadre, ce module fonctionne très bien en ANT+ avec le Garmin 520+

Petit souci en bluetooth de mise à jour des firmware. La mise à jour du module wireless ayant échoué. Le système étant devenu instable et ne fonctionnant plus.
Plus de connection avec d'autres éléments que la batterie et le module wireless via e-tube pc et câble.
J'ai donc déconnecté la batterie. Après reconnexion tout fonctionne et la mise à jour e-tube PC est faite avec succès. Sur une nuit, suite à la première erreur, la batterie avait perdu 40%. Problème de déchargement maintenant résolu.

Niveau fonctionnement, le DI2 est bluffant. Rapidité, silence, constance dans les changements...

Il y a pas un Domane au fond de cette pièce ?

Arph a écrit:Il y a pas un Domane au fond de cette pièce ?

Il y avait
Il a trouvé une bonne famille depuis

bonjour,

à l'heure de faire mon choix pour mon prochain vélo, j'hésite de plus en plus à rester avec une transmission électrique. Bien qu'actuellement, je roule sur un Look monté en DA DI2 9050, je me pose la question suivante: quels sont les avantages réels du DA DI2 ou U DI2 par rapport au mêmes groupes en mécanique? les 1600 euros de différences Canyon ulimate slx DA sont-ils justifés?

titi70 a écrit:bonjour,

à l'heure de faire mon choix pour mon prochain vélo, j'hésite de plus en plus à rester avec une transmission électrique. Bien qu'actuellement, je roule sur un Look monté en DA DI2 9050, je me pose la question suivante: quels sont les avantages réels du DA DI2 ou U DI2 par rapport au mêmes groupes en mécanique? les 1600 euros de différences Canyon ulimate slx DA sont-ils justifés?

Le DI2, quand on y a gouté, difficile de s'en passer. Tu dois en savoir quelque chose.

Les inconvénients (prix d'achat, coût en cas de chute) sont minorés par les côtés positifs, surtout sur de longues épreuves et sur les CLM. Outre la facilité pour changer de plateaux, avec le D-Fly tu as la possibilité de paramétrer les boutons supérieurs des cocotes. Perso, je change les pages du Garmin (avant ou arrière) et, par un appui long sur celui de droite, je retourne sur la première page, un appui long sur celui de gauche, j'affiche la carte. Si j'ajoute une indexation aux petits oignons qui ne se dérèglera pas ...

Par contre, pour les courses de fédération je préfère un vélo avec groupe mécanique.

Pour partir en vacances d'été (plusieurs semaines), si je devais ne prendre qu'un vélo, je prendrais un mécanique. Vu que je prends le CLM et le Madone (tous 2 en Di2) je me passe d'un mécanique.

Je pense qu'avec ton questionnement, tu auras autant d'avis que d'intervenant. Chacun voit midi à sa porte suivant sa pratique, les vélos qu'il a dans le garage ....

Doc a bien résumé.
Je dirais que c'est un confort. Peux tu te le permettre ? Si oui peux tu te permettre d'assurer les réparations et changement de pièce en cas de besoin.
Les 1600 € de diff peuvent être utilisé pour un capteur de puissance, du matos en plus etc.
Si les deux première réponse sont oui, et que tu as déjà tout les équipements dont tu rêve j'aurais tendance à dire fais toi plaisir ^^

si tu ne chasses pas le dernier gramme et si tu as les moyens c'est comme on le dit un confort (et il faut voir derrière ce terme que l'on peut aussi s'en passer). Perso je roule sur 3 vélos de route : 1 sram méca monoplateau, 1 etap sur les courses, 1 DI2 Ultegra à l'entraînement. Je n'ai rien trouvé de mieux que le DI2 (j'adore vraiment l'etap et particulièrement les palettes de changement de vitesse mais la lenteur du der arrière le met un cran au dessous du Shimano). Et ben quand je prend le méca c'est quand même moins plaisant.
Pour moi le gros questionnement c'est : si le groupe elec tombe en panne est-ce que tu as une solution de repli ? Car ça peut te laisser le vélo sur le pied d'atelier 15 jours. Un de mes coureurs a eu une panne de der arrière en etap... 15 jours d'attente en garantie...

Bonjour. J’ai un soucis de di2 sur le vélo d’un collègue. Après pas mal de recherche je ne trouve aucune réponse sur Google.

Je vous explique. Malgré que la batterie semple chargée. Indicateur au vert, chargeur qui s’éteint, tous se coupe au bout d’1/2h. Je décide donc de le brancher sur E-TUBE. Déjà impossible de se connecter avec son chargeur. Donc on branche le miens et là pas de soucis. Au début tout est reconnus. Je lance les mise à jours. Et là, la manette gauche n’apparait plus nul part, tout le reste fonctionne et est à jours.. Comme si elle n’était pas branchée. Bien sur toutes les connexions ont été vérifiées, batterie débranchée et rebranchée.

Existe t il une manip pour faire un reset sur une manette. Car là je sèche.

Un avis sur mon problème de manette droite qui devient récurrent:

laurent.a a écrit:Sur des manettes Dura Ace Di2 disc 9170, [...]
J'ai la manette droite qui a du mal à revenir en position neutre par rapport à la manette gauche.
Merci

laurent.a a écrit:
Le réglage de la garde n'a rien changé, par contre j'ai a priori solutionné le problème en mettant une goutte d'huile de transmission dans le mécanisme du levier qui semblait "grippé", maintenant, le touché est identique gauche droite. Merci !

Je suis obligé de lubrifier régulièrement le cylindre pour que la poignée revienne normalement.
Le revendeur me dit qu'il faut un retour SAV, mais si je peux éviter l'immobilisation du vélo avec une manipulation (joint ou autre), ce serait bien. Je précise que le souci était déja présent sur la poignée neuve à "sec".
Merci

Retour SAV. Imagine le problème dans plusieurs mois voire quelques années.